Итак, ввиду грядущих фестивалей и наплыва желающих, продолжаем создание мануала для «детей»)
Первые две части, касательно ткани и цвета можно посмотреть в этом блоге, а сейчас пробежимся коротенько по мужскому костюму. В данной части мы не будем углубляться в различные древнегреческие тонкости, разнообразие наименований, эволюцию костюма и т.д. Сосредоточимся на прикладной части и простоте: так чтобы и дураку было понятно, что, как и из чего делать. Учитывая опыт предыдущего повествования - упрощаем, утрируем и сокращаем еще больше, ибо иначе люди не понимают.
Вино также употреблялось во время религиозных церемоний, когда возлияние было принесено богам, но поклонение определенным божествам не позволяло вина, и им давали молочные возлияния. В Афинах не было кулинарной заботы и не было роскошных и изысканных блюд.
У греков не было средств и вкуса для них. Вино было единственной роскошью, которую он мог себе позволить, будучи пьяным в изобилии вдоль вечеринок, называемых симпозиумами. Греческие костюмы - прекрасная часть особенно богатой культуры. Некоторые из их особенностей можно найти в византийских и эллинистических костюмах.
Начиная основную часть доклада, обращу внимание читателя на то, что сама логика древнегреческой одежды сильно отличалась от современной: греки кроили одежду по-минимуму, практически вся именно греческая одежда состоит, грубо говоря, из определенным образом подвязанных, подшитых или заколотых на теле прямоугольников. Для достижения же декоративных эффектов использовали драпировку и отделку ткани. В связи с этим к выбору ткани нужно подходить очень тщательно.
Некоторые обобщения могут быть сделаны относительно стиля и компонентов костюмов. Например, континентальные и островные костюмы разные. Кроме того, костюмы имеют определенные особенности в зависимости от области, из которой они происходят, с точки зрения модели, материала, из которого они сделаны, количества предметов и драгоценностей, украшающих шею или середину женщин.
Наблюдение некоторых элементов костюмов, особенно континентальных, состоит в том, что на первый взгляд все костюмы греческих женщин кажутся похожими, но внимательно наблюдаются определенные особенности, которые представляют собой социальное положение тех, кто их носит. Таким образом, в той же области можно найти несколько видов одного и того же костюма. Это ежедневный, который изготовлен из простых материалов, тогда костюм костюма, который он носит в праздничные дни, изготовлен из более дорогих, более тонких материалов и часто состоит из нескольких частей.
Хитон.
Это нательная одежда без рукавов, которую часто, почему-то, у нас любят неверно называть «туникой». Хитон мог носиться без какой либо иной одежды, но чаще с плащом (гиматием, хламидой).
Хитон в литературе часто делят на два вида (кроме кучи прочих): дорийский и ионийский (название, соответственно от дорийцев и ионийцев). Дорийским как-бы считается «простой» короткий хитон, а ионийским - длинный. Иногда можно встретить определение дорийского, как шерстяного, а ионийского - как льняного. Если же смотреть на нюансы, то наступает путаница. Здесь ударяться в эту казуистику не будем, просто помним, что подобное деление есть, но как оно было в мужском костюме в реальности - никто, похоже, толком не знает. Скорее всего, ионийский хитон был, действительно, более длинным и широким (что обуславливало выбор более тонкой ткани), а дорийский - простым, коротким «для мужиков». В реальности, где кончается один вид и начинается другой, сказать сложно, так как хитоны были довольно разнообразны, а какие-то четкие границы использования длинных/коротких/широких/шерстяных/льняных хитонов обнаружить сложно. Ну вот в Спарте, например, пышный льняной хитон точно нельзя.
Самым важным является свадебный костюм. Это самый лучший, богатый в элементах и украшениях популярных костюмов и представитель социального уровня владельца. В Румынии самым популярным греческим костюмом является костюм материка Аттика. Это самый популярный, не в Диаспоре, но и в Греции. Он завоевал популярность во время войны за независимость.
Это городской костюм, основным элементом которого является фустанелла или юбка и куртка, вышитая золотой нитью. Простую версию этого костюма изначально носили клефты, партизаны в освободительной войне. Это было драматическое изменение от военной формы греческих капитанов.
Материал: лен, шерсть.
Конструкция хитона крайне проста: это прямоугольное полотнище, обернутое вокруг левого бока, сшитое по правому боку или же просто подвязанное поясом так, что края справа находят друг на друга (помните, что при втором варианте может произойти неприятный для современного человека конфуз в виде непреднамеренного оголения филейной части). На ключицах (на нижеприведенной картинке из сети - в точках А и В) хитон либо закалывается на фибулы, либо сшивается.
Фустанелла содержала 375 треугольных жгутов, собранных и захваченных под жилетом. Это зависит от цвета, материала и размера, в зависимости от области. Он украшен золотой нитью, а кнопки также сделаны из золота. В память о костюме короля Отто королевская гвардия в Афинах, известная как Евзони или Цолиадес, носит короткую юбку - фустанелла, вышитый жилет, рукава которого вырезаны и застряли на спине, чтобы облегчить движения, рубашку с широкими рукавами и знаменитыми туфлями с большими кистями и черной царушией.
Самым замечательным элементом аттического костюма является цветная шелковая нить, с которой вышита белая хлопчатобумажная рубашка. Шелк - самый распространенный красный или золотой цвет, а вышивка состоит из геометрических фигур. На рубашке есть жилет, чаще всего из шерсти, которая может быть короткой или длинной, часто шерсть из жилета была сделана в доме, белом или черном. В некоторых областях вместо шерсти мы встретим бархатные куртки. На голове женщины в этом регионе носят белый батик с белыми кистями по краям, и вы работаете вручную.
Такая конструкция позволяет, в случае надобности освобождать полностью правую руку, как также показано на рисунке ниже (употреблялось это, например, воинами и ремесленниками, для работы у последних даже существовал особый вид рабочего хитона из грубой ткани, сшитого только на левом плече - экзомис)
Костюм мальчиков имеет отличительную особенность очень широких брюк, которые захватывают половину ног. Над рубашкой надевается шерстяная куртка, чтобы защитить их от холода. И это вышито, но в отличие от материка, в котором использовалась золотая пряжа, использовалась вся шерсть, возможно, потому, что они не гала-костюмы, а также из-за разного климата.
Цвета жилета больше не яркие. Как правило, комбинация черного или синего цвета на красном. В середине он носит бюстгальтер, красный. Оригинальный костюм имеет пояс вокруг плеча с 9-сантиметровой оболочкой, которая держит кинжал. На ногах она носила белые сапоги, чтобы помочь им подняться на гору. Эти последние аксессуары не найдены в греческих костюмах в Румынии. Длинная черная кисточка, свисающая с шляпы на плече, представляет собой слезы печали для людей, погибших во время взрыва монастыря Аркади на Крите.
Длину ткани отмеряем от верха ключицы до середины колена (+ запас на подшив). Ширина ткани на среднего человека будет примерно 2 метра (т.е. в готовом, «сложенном» виде ширина хитона будет 1 м) и более. Следует отметить, что увеличение ширины позволит создать больше драпировок, и вообще оно все будет лучше выглядеть, но излишне плотная ткань может не ложиться в складки и немного топорщиться по бокам.
Когда носовой платок опускается, это знак, что никто не должен подходить к ним. Он прибывает из региона Аногия Милопотамосского района. Девушки носят брюки, общий элемент с другими греческими островами на юге Греции. Они также носят белую юбку, длинный и два вида: один спереди и один сзади в красном. Рубашка белая и украшена золотыми слитками. Наверху это куртка с рукавами из черной шерсти и богато вышитая золотой нитью.
Шея украшена цепочкой золотых золотых монет. На голове, одетый в батик, на этот раз не белый, его чаще всего видят красным, а по краям вышиты золотой нитью. 
Мужские костюмы Понта состоят из пары брюк и черного пальто, главная особенность этого костюма - в брюках и с огромным туром. Он носит черные сапоги. В середине ношение пулемета и пистолета. На голове в черной шляпе, тюрбанском стиле с большой желтой кисточкой. Единственное пятно - желтый цвет страз. Это один из суровых костюмов без какого-либо украшения.
Здесь хорошо видно, какого он примерно размера, и как «ведут себя» образовавшиеся для рук проймы льняного хитона (здесь общая(! то есть двух сторон) ширина ткани - около 2.4метра)
Низ хитона обязательно подшивался (неподшитый низ - признак траура, помешательства или рабства).
Аттика: свадебный костюм в Мезогии. Этот свадебный костюм, известный как мезогейтики или арвантики, представляет села Мезогейского региона. Платье - черная юбка с естественными мотивами русского происхождения на дне, без рукавов, с глубокими складками и свободная от плеча, без привязки посередине.
Он сочетается с четырьмя платьями, которые держатся под ним. Один из них имеет металлический круг, который открывает платье внизу. Рукава вышиты золотой нитью и улавливаются илькой - цзако. Она была сделана из желтой нитки, но в богатой семье она была сделана из золотой пряжи.
Хитон мог быть и более длинным, вплоть до ступней. Но, похоже, его использование связано было в основном со священнодействами, исполнением госдолжностей, актерством или почтенным возрастом носящего. В общем, это совсем «приличный» вариант.
При подобной выкройке, особенно, если сшивать бока, действует правило: чем длиннее хитон, тем шире он должен быть. Для удобства его могли перевязывать шнуром, как это сделано у дельфийского возничего.
Принципы греческой философии существенно отличаются от древнегипетской концепции слова. Если египетское искусство основано на проглатывании, тогда греки последуют за их глазами. Они не рассматривали игру как несущественную вещь. Это характеристики визуального мира - пропорциональный, точный, точный расчет. Греческие художники становятся основателями визуального мира. Они просят четкого понимания всей структуры человеческого тела, не теряя ни одного элемента, и также важно представить последовательно видимое пространство объектам отдаленного объекта, чтобы выразить изображение.
Таким образом мог подвязываться и хитон покороче. При этом образуются своеобразные «рукавчики».
Изящным образом человек превращается во все. Основными принципами греков являются гармония и простота. Крестьяне пытаются донести, насколько это возможно, формы видимого мира. В красоте гороха преобладают мифологические и бытовые сцены, в которых подчеркивается спортсмен людей.
Самый старый грек посвящен следующим периодам. Самое древнее греческое искусство было бы романтическим искусством и сильно пострадало. Это монументальная греческая скульптура, черно-белые жирафы и красно-зеленая гипсовая керамика. Основные скульптурные темы - хор и хор.
Такие же рукава могли получаться, если стягивать поясом другой вид хитона, который шили по более привычной нам логике изготовления одежды: примерно как рубаху без рукавов. Возможно, как раз такой вариант мы видим на таманском рельефе.
Возможно, такая конструкция употреблялась при употреблении более плотной ткани.
Дыра называется статуей, изображающей голую женщину так же, как молодой человек с руками и руками, положив плечи. Держите отверстия на кладбище и пожертвуйте им как одеяло. Хор называют статуей, изображающей девочку, которая улыбалась длинным плащом, скрестив руки. Такие статуи приносятся в жертву как ведьмы. Корни - подруга. Статуи Киро и Коро представляют собой фронтонум, статику, и в них много египетских скульптурных реликвий. Кроме того, так называемая архаичная улыбка привлекательна для лиц и вершин: устье угла поднимается, как улыбка.
По мнению многих искусствоведов, это первый древнегреческий скульптор, передающий дух души. Греческого архаического периода не существовало. Старую керамику вытащили и высушили, а цвет охры, который после горения нарисовал красно-оранжевые оттенки. На таком фоне черный лак был нанесен людям и юмористические фигуры в центре вазы, а на ногах и на шее - растительные и геометрические орнаменты. Черный силуэт мастеров иногда становился желтым и темно-красным.
Пояс.
Подпоясывался хитон поясом. Пояс был тканый. На станке, бердо или дощечках. С кистями или без.
Обычно же внимание на нем в костюме не акцентируется. Часто он находится под напуском хитона, тут подойдет даже плетеный шнур или, например, праща.
Керамика Юодафигырза была в основном произведена мастерами Атнеса и Коринфа. В примерах самых ранних примеров черно-белой декоративной керамики в выживании фиговых животных преобладают львы, козы, рога, сфинксы. В стиле ваз в живописи, как и в архаическом периоде, скульптуры оказались скорее изображениями канонического, захваченного египетскими мастерами. Поэтому отмечается, что женщины окрашены в желтый цвет, а самцы - черные или темно-красные. Лицо человека снабжено профилем, передней частью глаза, крючком животного поворачивается или видимо спереди.
Меховой/кожаный «хитон»
До нас дошли изображения подобной одежды, сшитой явно из кожи или из шкур. Учитывая то, что наш климат очень сильно разнится с теплой Грецией, подобные находки для нас чрезвычайно важны.
При полете или полету нарисована определенная поза: ноги согнуты над коленями, высота головы отклонена. Известные мастера создали красно-белое украшение вазы техники, которая была популярна до пятого века. пара Нарезанный и высушенный продукт был полностью покрыт охрой, который после тушения вазы нарисовал красно-оранжевые оттенки. Украшения и фигурки контуров черного цвета были покрыты всем фоном, а фигурки остались на красной оранжевой окраске на поверхности заготовки. Ниже контур пера или кисти был закончен: линии очищали черты лица, мышцы мышц, рыбш рухнул.
Хламида
Преимущественно дорожный и военный плащ. Могла носиться как с хитоном, так и в качестве единственной одежды.
Материал - шерсть. Судя по описаниям и логике - может быть довольно плотной, в том числе, с начесом. Гомеровские «плащи косматые» как раз относятся к хламидоподобной одежде.
В конце концов, в красной керамике, люди начинают изображать людей и платья. Мужские и женские изображения не имеют цветовой кодировки, а черты лица, одежду и шкуры. Самый великолепный дух классического периода появился в «Атлане». Центр города на холме был прикреплен к центру города, виден из любого места и назывался Акрополь. Акрополь создал комплекс зданий, дополненный скульптурами и рельефами.
Они изображают молодых людей как спортсменов, мужчин как солдат. Эти рельефы изображают мертвых, но у вас нет портретов. В классическом периоде греческих скульптур существует много реализма, не лобовое, статическое и статическое, и призвано идеально изображать человеческий разум в любом движении. Скульпторы создают яркие фигурки спортивных фигур, которые выглядят идеальными пропорциями, прекрасно режут мышцы. Твои скульптуры полны бодрости, свободы.
Конструкция также проще некуда. В среднем, это прямоугольник 2 на 1.5 метров. Может быть чуть побольше или чуть поменьше, в зависимости от комплекции хламидоносца.
Носится он как на картинке, на правом плече скрепляется фибулой. Правая рука остается свободной.
Обратите внимание на картинки: если приглядитесь, то увидите на свисающих углах плаща небольшие грузики. Они могли быть как бронзовые (медные, золотые), так и свинцовые. Последние вероятнее всего, зашивали в своеобразные тканые «мешочки». Вес такого грузика - достаточно небольшой. По габаритам он примерно как раннесредневековая пуговица, может побольше. Ео назначение - немного утяжелять край, чтобы одежда лучше драпировалась. Слишком здоровые делать не нужно. Конечно, плащем с тяжелыми грузиками можно будет эффективно добывать телефоны в подворотне, но при ношении (особенно при беге) такая хламида довольно сильно колотит своего владельца.
Таже были и другие способы ношения этих плащей.
Опять же, смотрите таманский рельеф в разделе про хитоны. Там плащ, скорее всего, хламида, замотана на пример скатки и сверху перевязана поясом.
Также нужно заметить, что плащи подобного вида изготовлялись и из иных материалов: у Аристофана в комедии «Птицы» упомянут кожаный плащ (увы, автор не владеет греческим и не знаком с первоисточником, но возможно, этот плащ был наподобие хламиды. А возможно, правилен другой перевод, где это все переводится, как «нагрудник» (возможно - хитон).
Кроме того, иногда на изображениях отражено использование шкур схожим с хламидой образом (как яркий пример можно привести Геракла с его львиной шкурой, которую он часто носит на ИЗО, как плащ), а также меховых плащей, как на хтоническом изображении ниже. Подобные изделия, надо полагать, имели чисто утилитарное значение и использовались, главным образом, дремучим сельским населением или же в каких-то экстраординарных случаях, когда необходима была защита от дождя или холода. Обратите, кстати, внимание, что плащ у убегающего пастуха банально завязан на узел.
Гиматий.
Это, что называется, приличный плащ для приличного грека. В таком виде нужно быть, например, в народном собрании, возлежать на симпосии, вприносить жертвы богам или просто идти в почете по родному полису.
Материал - шерсть. На выбор шерсти здесь следует обратить особое внимание. Она должна быть достаточно мягкой и фактурной, чтобы хорошо драпироваться и не скользить при заматывании. Жесткая ткань будет топорщиться, а «скользкая» не даст Вам замотаться - пара движений, и гиматий окажется на земле.
Слишком толстая, жесткая или обваленная шерсть для гиматия пойдет навряд-ли. При покупке приложите ткань к плечу, посмотрите, как она драпируется, соскальзывает или нет.
По форме это все тот же прямоугольник с примерными размерами 1.5-2 на 3.5-4 метра. НО! Перед тем, как сделать свой гиматий, я бы рекомендовал поэкспериментировать с отрезом какой-нибудь дешевой ткани, например, бязи, чтобы посмотреть, как оно все выглядит в конечном итоге. Размеры гиматия достаточно индивидуальны, а с учетом количества затрачиваемой на него ткани, ошибиться в расчетах будет очень обидно. Возьмите бязи с запасом, попробуйте замотаться в нее, как на изображениях, так и эдак, поглядите, что получается.
Носили его обычно «направо»: оставляли конец, свисающий с левого плеча, пропускали по спине, под правой рукой и выводили уже либо обратно на левое плечо, либо левую руку, как на картинке.
Впрочем, греческая одежда тем и хороша, что драпировать ее можно по-разному.
Не забывая, впрочем, про правила приличия. Вообще, пристойности одежды греки уделяли повышенное внимание. Подобающее ношение одежды, умение ее задрапировать должным образом считалось признаком в том числе, образования, цивилизованности, знатности и вообще. Особенно это относилось к гиматию, как к «парадно-выходному» одеянию. Проведем очень упрощенную, неточную и грубую, но, надеюсь, понятную аналогию. Балахон с надписью «enemy of man» можно надеть на майку или на тело белое, хоть с джинсами, хоть с шортами, хоть с берцами, хоть с кедами, хоть с концептуальными шлепанцами. Но если мы наденем костюм-тройку с зелеными ботинками, то 99%, что это будет сильно не очень.
Особенностей ношения гиматия было много. Так, дурным тоном было «выпрастывать левую руку», открытой была только правая. Лишь ближе к эллинизму некоторые деятели типа Эсхина, выступая перед слушателями, открывали ее. Приличия касались также размера и вида гиматия: слишком короткий плащ был признаком деревенщины, который привык ходить по гуанотерре, а, например, Алкивиада его недоброжелатели пытались глумить за чрезмерно длинный и пышный плащ, волочащийся по земле...
Подобные нюансы «умирают» в первую очередь. Уже лет через сто наши потомки вряд-ли поймут, почему и по каким неведомым признакам в людях во вроде бы одинаковых пиджаках из начала 21 века их современники угадывали: участника съезда агрономов, гомосека-режиссера, братка или музейного работника.
Подводя промежуточный итог, всех особенностей приличного поведения и ношения одежды мы, наверное, никогда не узнаем.
И ведь это не главное, нужно не только знать, но и уметь. Замотаться в гиматий так же, как изображенные выше уважаемые люди, Вам удастся далеко не с первой попытки.
В общем, скорее всего, древний грек, увидь он наши современные потуги одеться по-древнегречески пристойно, решил бы, что это действо из незнакомого ему жанра трагикомедии. Но чтобы ему совсем не сделалось плохо, перед ношением одежи, особенно торжественной, неплохо бы подробно узнать, изучить и опробовать на практике хотя-бы то, что современному человечеству известно. Ну и, безусловно, ориентироваться на изображения.
Головные уборы.
Пилос - вероятнее всего войлочный цельноваляный колпак.
Такое же название имеет шлем идентичной формы. Можно предположить использование подобного толстого колпака «бомжами» вместо шлема.
Петас - шляпа, вероятно, чаще всего также войлочная цельноваляная, но можно, кажется, допустить и существование соломенных вариантов. Использовалась для путешествий а также всадниками. Форма у петаса была довольно разнообразной, от четко выраженной шляпы-шляпы до странной конструкции, где центральная «выдавленная» часть явно меньше диаметра головы.
Часто на шляпе есть своеобразная «пипка» наверху. Так же стоит отметить наличие ремешков, которыми петас подвязывался на подбородке и удерживался в случае откидывания с головы.
Кине (кюне) описывается, как войлочная или кожаная шапочка моряков/ремесленников
КаноничноЪ представляется в виде эдакой камелавки (почему-то не могу найти подходящую иллюстрацию, как найду, обязательно дополню статейку).
Как представляется, под это определение могла входить достаточно большая группа головных уборов, которые были также связаны и, возможно, сшиты из кусков тканого материала/кожи.
Обратите внимание на подобие пумпона и круговую полосу в верхней части шапки.
вероятно, вязаная шапка с «пипкой».
Также нужно отметить другие головные уборы . Прежде всего, это своеобразная, вероятно, меховая шапка, присутствующая на изображениях сельского люда.
Головной убор, по виду напоминающий пилос, но имеющий небольшие подогнутые поля, благодаря которым он чем-то отдаленно похож на «тирольку», также, скорее всего, цельноваляный. Вероятно также, что это был один из способов ношения пилоса.
Здесь же упомянем и подшлемники :
Торчит из под шлемов
Венки и ленты
Здесь нужно учитывать, что это - довольно специфические головные уборы, часто употреблявшиеся в особых случаях (например, на симпосиях) и имеющие различное значение. Так, например, ленты (тканые, вышитые), которыми повязывали голову, зачастую были наградой атлетов за победу в состязаниях и одновременно свидетельством этого.
Они играли в жизни древних греков большую роль и отличались редким разнообразием. Венками награждались атлеты - победители состязаний, венок бытовал в качестве государственной награды, наконец, венок был неотъемлемой частью праздненства.
Наиболее известные современному человеку - лавровый венок, неотъемлемый символ победителей и триумфаторов всех мастей.
Также это была награда на известных в Древней Греции Пифийских играх. На других играх был свой вид венка - на Олимпийских играх - оливковый, на Немейских - из сельдерея, на Истмийских - из сосновых веток. Каждый вид такого венка имел свое особое значение. Так, лавр - символ Аполлона, в честь которого проводились Пифийские игры, венчание венком из дикой маслины объясняли тем, что так установил учредивший Олимпийские игры Геракл. Кроме того, растения несли и определенную смысловую нагрузку. Например, сельдерей очень плотно ассоциировался с трауром, похоронами и иже с этим.
Кроме четырех вышеперечисленных общеэллинских игр - агонов существовало еще множество как крупных, так и местечковых спортивных состязаний (собственно, состязания, которые также были еще и своеобразным способом почитания богов, древние греки устраивали по поводу и без повода: умер Патрокл - устроили игры, вышли к морю - устроили игры), на которых определенного вида венок также мог служить призом.
Наградные венки могли быть сделаны и из металлов. В сохранившихся письменных источниках о жизни причерноморских полисов есть описания награждения за особые заслуги золотым венком (при этом, как правило, указывается вес венка). Такие венки находят и в погребениях. При чем следует обратить внимание на то, что одни из них явно вотивные, т.е. в данном случае изготовленные непосредственно для похоронного обряда - они очень тонкие, хрупкие и явно не предназначены для носки. Другие же носились при жизни владельца- конструкция массивнее, и порой встречаются следы ремонта.
Использовались венки и во время священнодействий. Во время разного рода праздников, посвященных Дионису, бытовали венки из виноградной лозы или плюща.
Кроме наградных венков, как уже говорилось, были и бытовые, использовавшиеся на праздниках (свадьба, симпосий, религиозные торжества и тд). Такие венки, кроме установленных традицией для определенных праздненств, могли быть самые разные: они подбирались по цветовой гамме, даже по аромату. К примеру, описан случай прихода Алкивиада на симпосий в венке из фиалок. Существовал даже вид торговок венками, которые продавали уже готовые изделия, сплетенные из самых разных цветов. Ну а солдаты Ксенофонта, устроившись на привал в неведомом сарае в неведомой дыре на краю мира, за неимением лучшего, увенчали себя венками из сена-соломы.
Короче говоря, красиво пировать, увенчав себя венками, не запретишь.
Украшательства
Здесь у нас есть два противоречивых момента. С одной стороны, греки считали использование всякой бижутерии недостойным мужЫка. С другой - понятное дело, что мода украшать себя, изнеживаться и впадать в ничтожество преследовала человечество всегда.
Но все-таки можно достаточно уверенно говорить, что обилие дарцупаг, особенно наличие таких вещей, как гривны, серьги, кольца, браслеты - это признак современного викингоса мужа женовидного, варвара, и вообще - что-то непристойное и не достойное уважения. Такие предметы могут встречаться у фракийца, у перса, у бабы, но никак не у эллина.
Тем не менее, это не означает полного отсутствия драгоценностей.
Фибулы
Для скрепления плащей и для закалывания хитона на плечах часто исользовались фибулы. О них распространяться не буду. Поскольку идеал, к которому безуспешно стремится статья, это простота, прагматизм и минимализм. К тому же, я совсем в них не понимаю.
Ну и пример для попускать слюни.
Перстни
Другим, доступным мужикам видом бряк были перстни. Были они разные и, как правило, с печатью.
Могли также использоваться какие-либо амулеты, особенно, в эллинистическое время.
Обувь.
Честно говоря, подробно лезть в обувные темы совсем не хочется. Это, как минимум, очень надолго. Поэтому вкратце.
Древнегреческая обувь далеко не исчерпывается всем известными сандалиями. Видов и вариантов обуви существовало огромное множество. Здесь коснемся некоторых моментов изготовления и любопытных, с точки зрения русского человека и нашего климата, вариантов.
Помним, что современный сантиметровый или около того чепрак в те далекие времена отсутствовал. Максимальная толщина кожи могла быть мм 3-4, ну хорошо 5=). При этом выделка была довольно разнообразной, а мастерство сапожников - чрезвычайно высоким.
Обувь могла украшаться различным орнаментом, могла окрашиваться.
На подошвах могли гвоздиками делать все, вплоть до надписей типа «иди за мной» или как-то так, как у одной гетеры.
Сохранилось обуви древних греков совсем чуть-чуть. Лично мне (хоть это и не говорит ни о чем) известны только «кеды» 3 века до Р.Х. из эллинистического Египта.
Есть еще достаточно находок позднеримской обуви и римских калиг - солдатских сандалий. Есть основания полагать, что конструктивные особенности школ тапкоделия были схожими: это подошва, к которой прибивается гвоздями вот такая штука
Затем сверху мы кладем/клеим/пришиваем еще кожаную стельку.
В некоторых случаях верх мог пришиваться к подошве, как на современных ботинках. Улавливаем разницу - у нас в основе будет многослойная подошва, усиленная гвоздиками, а не тонкая подошвочка, пришитая выворотным швом к верху, как в раннесредневековой или средневековой обуви.
Впрочем, были и исключения. Прежде всего стоит отметить т.н. скифики, то есть заимствованную скифскую обувь, которую могли носить жители Северного Причерноморья (естественно, не в пафосной обстановке). Чтобы долго не объяснять, приведем в пример отличную реконструкцию в исполнении Якова Внукова.
Широко был распространен местный вариант поршней, по-видимому, называвшихся «карбатиды».
Подобная же форма верха могла быть и у сандалий на жесткой подошве.
Кроме этого, нужно отметить всеразличные сапоги, скорее всего, имевшие восточное или фракийское происхождение.
Фракийские «сапоги» отличали характерные фестоны.
Отметим еще некоторые интересные виды обувки.
Носки и обмотки.
Всего этого при ближайшем рассмотрении было найдено предостаточно.
Обмотки, вероятнее всего, ткались целиком, носки вязались иглой и, возможно, крючком.
У Геракла обмоточки с узором (видимо, вытканным)
Как вариант, возможно, в качестве натягивания совы на глобус версии, использование сшитых из ткани/войлока носков и гамашей от северных соседей
Сумки
Сумочки и кошелечки, подвешивающиеся на пояс, в которых хранится все добро, это, увы, не про греков. Вообще, нужно помнить, что свободный и зажиточный гражданин, отправляясь в народное собрание или еще куда галдеть и пьянствовать, имел для переноски вещей специально обученного раба, что гораздо удобнее, нежели всякие кошелечки. Ну а тот, равно как и человек, отправлявшийся куда-то надолго, брал уже сумки посерьезнее.
Впрочем, мешочки и кошелечки были, хоть и какая-либо цепляция их к поясу замечена нигде не была. Фиксируются такие кошельки, как правило (что дает представление о том, что туда таки помещали шекели), при покупке девочки
Или мальчика
Обратите внимание на сетку на последней картинке. Они довольно часто встречаются.
Так же есть всеразличные сумки, которые обычно зовут «пастушескими» и «сумками пращника», хотя их назначение этим явно не исчерпывается
.
Перчатки
Про них есть упоминания. В частности, персов глумили, что они использовали перчатки не для защиты от холода, а чтобы с нежной кожей ничего не случилось. Но никаких изображений, увы, мне не известно.
Посох
Чуть не забыл об одной важной вещи. Костюм свободного человека часто дополнял посох. Это могла быть как просто ошкуренная деревянная палка
Так и выточенный посох с резным набалдашником, подчас раскрашенный или покрытый узорами.
Боспорский мужской костюм
ну вот, наконец-то мы подошли к самому интересному. Как мы видим, греки вполне себе утеплялись. Мы уже видели меховые хитоны, теплые плащи, носки и закрытую обусь. Но для нас с вами с нашим климатом это явно недостаточно.
Как это было и для колонистов в Северном Причерноморье. Кто думает, что там круглый год сухо и тепло, вот вам немного последствий Боры не то чтобы сильно далеко Керченского пролива
Считается, что к 5-4 веку т.н. Боспорский костюм уже вполне сложился. Если коротко, то это некая туника с рукавами, носившаяся скорее всего под хитон, а также довольно узкие штаны, носимые с закрытой обувью. В основе такого костюма, как считается, лежит заимствование колонистами местных (скифских) элементов костюма вследствии климатических условий и определенного взаимовлияния. Однако, с этим можно поспорить, так как штаны греческих колонистов, в отличие от скифских, на дошедших до нас изображениях довольно узки. И если это можно списать на особенности изо-источников, то явно нераспашная одежда -«туника» с длинными рукавами, носимая под хитоном, совершенно нехарактерна для скифского костюма. Причем, как женского, так и мужского.
Я не могу утверждать достаточно обоснованно, но, кажется, что это могли быть элементы костюма, которые милетяне (Милет - город в Малой Азии), выведшие все боспорские колонии, заимствовали в более ранний период у персов (персидские штаны - анаксариды, вероятно, были уже, чем скифские «шаровары», также у них имелась и нераспашная рубаха), либо же какое-то греческое развитие, фиксирующееся иногда на небоспорских изображениях, опять же, восточной, т.е. предположительно персидской одежды, эпизодически проникавшей в греческий костюм (узкие штаны, рукава и тд)
сравните.
Две ниже. Здесь мы видим уже рубаху наподобие персидской, носимую безо всякого хитона.
Где-то века с 3-го фиксация такого костюма уже распространена на изобразительных источниках.
Вероятно, что греки до этого времени, в каком-то смысле чурались данных элементов «варварской» одежды, поскольку ношение именно греческого костюма подчеркивало их (а также эллинизировавшихся представителей местного населения) принадлежность к эллинской цивилизации. Чисто греческая одежда, скорее всего, использовалась в торжественных случаях, а также, что называется, «приличном общстве». Одежда же описанного выше устройства могла использоваться во время работы и повседневной жизни, а также в походах и путешествиях. Постепенно, надо полагать, она становилась все более привычной, пока не потеснила окончательно (возможно, к рубежу эр) классический греческий костюм. Наряду с ней использовался и действительно местный (в нашем случае - скифский) костюм, полностью или в виде отдельных элементов. Логично думать, что его использовало, в первую очередь, местное население, осевшее в боспорских городах и весях, ну и, конечно же, сами греки.
Скорее всего, используемый для такого рода одежды материал - шерсть, что обусловленно как ее назначением, так и традициями иранского костюма.
Но это - так себе теория.
Что касается реконструкции, то точного покроя данной одежды не знает никто. Все дошло до нас в виде изображений. Причем штаны выше середины бедра мы не увидим нигде, крой туники также сложно распознать.
При раскрое штанов в самой выкройке допускаются вольные трактовки, учитывающие, впрочем, простоту подобного архаического раскроя. Здесь можно также ориентироваться на соседние степные образцы, имевшие достаточно простой раскрой из чуть сужавшихся книу прямоугольных штанин и ромбовидной ластовицы. Внутреннего гашника, скорее всего, не было. Шнур, которым подпоясывались прямо поверх ткани. Впрочем, поскольку просто так боспорские штаны не то чтобы носятся, употребление вдетого вовнутрь шнура не будет большим грехом;)
Можно попробовать изготовить и такое непотребство, как на этих пазырыкских штанах.
Одежда с длинными рукавами, как уже говорилось выше, встречается и на собственно греческих изображениях, но она обычно скрыта под хитоном.
Порой такие рукава декорированы в «восточном» стиле - набойкой или прорисованной текстурой разноцветной «ёлочки». Возможно, это подчеркивает негреческое происхождение и восприятие такой одежды.
Крой, как уже говорилось, можно вероятно соотносить с предполагаемым кроем (дошедших рубах до нас не сохранилось, т.ч. здесь тоже гадания на кофейной гуще) персидской нераспашной одежды. Или с более поздним кроем византийских туник.
С плоским вырезом, узкими рукавами и отсутствием клиньев.
Как-то так. Про отделку (вышику, такчество, набойку- как-нибудь попозже).
Древняя Греция ассоциируется у многих с героями древнегреческих мифов: отважным Ясоном, могучим Гераклом, сладкоголосым Орфеем.., а также с древнегреческими богами: Зевсом-громовержцем, богами войны Афиной и Аресом, богами красоты Афродитой и Аполлоном, богиней охоты Артемидой и т.д. Наследие античной Греции и по сей день восхищает нас. Искусные строители храмов, ваятели, учёные.., но, прежде всего, древние греки были людьми, которые, не смотря на культ совершенного тела, всё же носили одежду. Именно о ней, мы и поговорим в нашей статье.
*"...Древние народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря и на территории Средиземноморского побережья, где в последствии возникло государство Древняя Греция, создали интереснейшую и самобытнейшую культуру, мало изученную современниками и во многом еще не понятную - это крито-микенская культура. Эта культура возникла среди островов Эгейского моря. Центром древнейшей культуры был остров Крит, обладавший великолепными природными условиями. На Балканском полуострове наиболее крупным и значительным было государство Микены. Обе эти культуры тесно связаны между собой и имели много общего. Крито-микенская культура явилась фундаментом древнегреческой культуры. Но напрасно мы будем искать признаки крито-микенской культуры в формах греческой одежды. Условия, в которых рождалось, развивалось и совершенствовалась древнегреческая культура были иными, поэтому иными были одежды древних греков. Только лишь набедренные повязки мужчин, сохранившиеся в одежде раннего архаического периода развития греческой культуры, напоминают об истоках греческой культуры костюма...
Характерной чертой древнегреческой одежды являлось искусство драпировки одежды. Древние греки создали совершенный тип драпированного костюма из отдельных, преимущественно прямоугольных кусков ткани. Художественный смысл этого костюма заключался в использовании пластических свойств ткани для создания сложного линейного ритма драпировок, который придавал величественную динамику всему облику человека. Постоянно меняясь в движении, этот костюм состоял из множества свободно лежащих драпировок, пересекающихся в различных направлениях, возникающих то в одном, то в другом месте, что при всей его простоте не создавало впечатления однообразия. Каждый костюм был индивидуален , хотя всегда делался из кусков ткани одной формы и часто даже одной величины.
Этот костюм имел два варианта:
- дорийский (хлена, пеплос), который был распространен у жителей материковой Греции. Появление такого типа одежды связано с завоеванием значительной части Эллады в 9 в. до н. э. дорийцами;
- ионийский (хитон), который был распространен у малоазиатских греков.
Общая характеристика костюма
История древнегреческого античного общества начинается с 11 в. до н. э. со времени переселения в Грецию дорийского племени. С 11 по 8 в.в. до н. э. произошел распад первобытнообщинного строя греческих племен, возникла частная собственность, родовая аристократия. Постепенно сложились рабовладельческие отношения. Этот период называют гомеровским (архаическим), поскольку он воспет в бессмертных поэтичных творениях Гомера «Эллада» и «Одиссей», в которых изображены условия жизни дорийских греков.
7 - 6 вв. до н. э. считаются в истории искусств Древней Греции периодом ранней и зрелой классики, «золотым веком», периодом расцвета рабовладельческой демократии.
5 - 4 вв. до н.э. - это период расцвета античного искусства, который часто называют эпохой Перикла.
После восстановления над Грецией гегемонии Македонии (3 в. до н.э.) и военных походов А. Македонского появляются первые признаки спада древнегреческой античной культуры. Распространение античной культуры на восток и запад сопровождалось одновременно и ее распадом под влиянием культуры завоеванных государств. В 1 в. до н.э. Греция утратила свою политическую независимость и стала римской провинцией, а с покорением Римом основной части эллинского востока заканчивается самостоятельная история древнегреческой античной культуры. Этот период носит название эллинского периода. Хронологически он отсчитывается с конца 4 в. до н. э. и до конца 1 в. до н.э.
Древнегреческие полисы представляли собой рабовладельческое общество. Широкие слои вольных граждан, которые назывались дэмос, имели доступ к управлению полисами. Поэтому этот режим носил название рабовладельческой демократии. Примером такого полиса были Афины (5 в. до н. э.). Особый строй рабовладельческой демократии создал условия для мощного развития античной культуры, которая в дальнейшем оказала большое влияние на всю будущую культуру человечества. Именно в этом общественном строе получило развитие научное познание мира с помощью философских наук и сформировалось жизнеутверждающее оптимистическое мировоззрение, которое основывалось на идеях физической и духовной культуры человека, свободы и гражданской доблести.
В тесной зависимости от этих особенностей общественного строя развивался древнегреческий костюм. Свои основные национальные особенности древнегреческий костюм неизменно сберегал до эллинского периода. После этого он начал постепенно видоизменятся за счет влияния восточных культур и культуры Древнего Рима. На начало н.э. древнегреческий костюм утратил свою самобытность и слился с римским костюмом. Представление о человеческом теле, как о гармонии красоты в природе, глубокое понимание его пластических форм и высокоразвитая физическая культура тела, обусловили древнегреческий стиль, заключающийся в гармонии ткани и форм человеческого тела, подчеркнутой естественности и пропорциональности фигуры.
Первым древнегреческим костюмом была обертывающая и драпирующая одежда. Этот вид одежды приобретал формы лишь после ее драпировки на фигуре человека. Одежда закреплялась разными способами. Сначала без помощи иголки и нитки, а различными заколками, узлами, бляхами, фибулами. Прямоугольные куски ткани драпировались свободно, создавая просторную, не прилегающую, не мешающую движениям, одежду. Пояс чаще одевался для поддерживания одежды, для более мягкой драпировки складок, нежели чем для стягивания фигуры. Даже своеобразный бандаж с тончайшей кожи - стафион (широкая нагрудная повязка) у гречанок был способом для подчеркивания фигуры. Вся красота древнегреческого костюма заключалась в свободно и мягко спадающих скульптурных складках, которые подчеркивали общие контуры тела, одновременно скрывая его недостатки.
В античном костюме главную роль играл культ красоты и гармонии тела. Поэтому его оголенность не вызывала чувства стыда и неприличия. Костюм сам по себе не имел особого значения, а был лишь дополнением к обнаженному телу. Не нарушая меры пристойности, древнегреческий костюм мог оголять руки, плечи, ноги, и даже бедра.
Мужской и женский древнегреческий костюм в своей основе были практически идентичны. Даже способы драпировки мало, чем отличались. Социальные различия в костюме античности также были мало значимы.
Характерные особенности мужской и женской одежды
Основным элементом древнейшей «догомэровской» одежды греков в период архаики является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковый и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда он имел название хлена , а как женская - пеплос (2х1,8 м). Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда , созданная по совершенно оригинальному принципу без кройки и шитья. Под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Это элемент одежды, заимствованный у крито-микенской культуры. Позже на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени - ионийцев, - появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке - хитон . Хитон - это рубаха-юбка, сшитая повсеместно и украшенная искусно уложенными складками. Это полотняная одежда трубчатой формы в архаический период стала господствующей формой одежды практически всех сословий в Древней Греции.
Ионийская одежда , частично вытиснившая старинную дорийскую, по свидетельству Геродота, была введена в Афинах во времена правления Писистрата (560 - 527 гг. до н.э.). Ионийский хитон был первой закрытой одеждой, которую греки могли носить без заколок. Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный - преимущественно праздничным нарядом пожилых и знатных людей. Хитон со шлейфом - был принадлежностью островных греков.
Женский гардероб был намного богаче, чем мужской. Кроме шитого полотняного хитона, появился ряд новых форм одежды, например, скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Для нее использовали не только чисто белое полотно, но и полотно украшенное отделкой, а также роскошные ткани, завезенные с Востока.
После греко-персидских воин ионийский наряд был оттеснен на задний план. Реформа началась со Спарты и в большей или меньшей мере охватила всю Аттику. В классический период хорошим тоном считалась простота и сдержанность в одежде. Слияние дорийского с ионийским стилем привело к возникновению нового классического стиля греческой одежды . Только эта одежда совершенно независимая от диктатуры моды, с крупно-волнистыми линиями тяжелых драпировок, или легко парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, давала дышащему под ней телу жить собственной жизнью.
Первоначально хлена мужчин и пеплос женщин так искусно обматывали тело, что они нигде не сшивались, а закалывались лишь булавкой на плече. Однако эта старинная форма дорийского пепласа, сохранившаяся в Спарте, вскоре была видоизменена: боковые кромки справа сшивались от бедра до низа, так что возникла разновидность юбки, которая подпоясывалась в талии. Хитон - это рубаха со швами на плечах, которую поначалу носили как мужчины, так и женщины. Мужчины не подпоясывали хитон, носили его вместе с покрывающей левое плечо накидкой, называемой гиматием . Его размеры достигали 2,9х1,8 м. Женский хитон мог и не сшиваться, а закрепляться застежками на плечах. Его подпоясывали на талии или под грудью, таким образам, что поверх пояса свисала складка ткани - колпос (греч. - лоно, утроба, пазуха), которая иногда принимала вид отдельной накидки. Наряду с ней носили так же настоящую накидку - диплойдий или диплос , которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой (фибулой ).
В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин, молодые воины носили короткую накидку типа плаща, которая называлась хламида . Хламида - это легкий короткий плащ для верховой езды, так же прямоугольной формы с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом . Хламида происходит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу - петас .
Женских шляп греческий костюм почти не знал. Поэтому большое значение придавали искусно сделанной прическе. Кроме гиматия женщины закрывали голову очень коротким покрывалом - кредемон , которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.
Одежда рабов была по крою и форме такой же, как и вольных греков, как одежда господствующих классов. Отличалась она лишь тем, что изготовлялась из грубой шерсти природного цвета - коричневых, бурых и сероватых оттенков.
Ремесленники, рабы, крестьяне носили более простую одежду - экзомис (2,3х1,4 м) - это кусок грубой ткани, который закладывали долевыми складками в середине и покрывали им левое плечо. Чтобы ткань не спускалась на руку, ее поддерживала с правой стороны специальная повязка. В талии экзомис укреплялся поясом.
Ткани и их дизайн
Основной тканью для одежды была шерсть, которая использовалась для верхней и нижней одежды. Греки могли вырабатывать из шерсти грубые и тонкие ткани. Наряду с шерстью использовались льняные ткани. В ранний период развития древнегреческой культуры, особенно в ионийских полисах, женскую одежду изготовляли из полупрозрачных тканей, так называемых вуалей. В эллинский период они были очень распространены за исключением Спарты, которая дольше всех сберегла простоту быта и костюма.
Одежду делали также из тканей, полученных из смешанных волокон шерсти и льна. Ткани ткали на вертикальных станках. Параллельность нитей основы достигалась с помощью грузиков, которые привязывались к нитям основы. Ткани были рыхлые, несколько напоминающие современный креп. Такие ткани легко драпировались. Греки любили украшать драпировки плиссировкой или крепировкой.
Шелк и хлопок принесли в Грецию с востока лишь в конце эллинского периода. Это так называемые бамбуциновые шелковые полупрозрачные ткани. Бамбуциновые ткани - ткани из шелка дикого шелкопряда.
