В гардеробе современной женщины должны быть пальто, предназначенные для весны, осени и зимы, но для того, чтобы пошить пальто, которое будет подходить именно вам, а еще при этом будет стильным и модным, надо следить за модой. Наша выкройка пальто по модным тенденциям 2017 года поможет рукодельницам сшить вещь самостоятельно и выглядеть в ней стильно и модно.
Модные тенденции сезона
В современных климатических условиях, при которых погода осенью и зимой очень переменчива: то сильные морозы, то неожиданная оттепель - без осеннего и зимнего пальто просто никуда. Конечно, оно не согреет при очень низких температурах, но зато будет незаменимо при слабых морозах и оттепели. Современные дизайнеры предлагают разнообразные модели. Есть из чего выбрать, но правильный выбор порой бывает сделать очень непросто. Итак, какое пальто будет модным в сезоне осень-зима 2017?
Для будущего модного сезона дизайнеры предлагают различные модели пальто. В таком многообразии каждый сможет выбрать идеально подходящую ему модель пальто.
Лидирующие позиции в будущем сезоне будут за широкой моделью пальто, такая модель отличается строгим удлиненным лацканом, широкой линией плеч и длиной до колена. Не менее актуальными будут модели двубортного пальто и распашного пальто без пуговиц, но они могут иметь запах на пояс.
Что касается украшений, то актуальными будут классические рукава, рукава в три четверти, крупные пуговицы, воротник-стойка или отложной, классические лацканы, отделка мехов на воротнике или рукавах.
Цветовая гамма будет представлена классическая. Актуальными будут серый, белый, черный, красный, коричневый цвета. Главное, чтобы пальто было украшено яркими аксессуарами, например, золотыми пуговицами.
В плане выбора материалов - лидерство за кожей, а также популярными будут модели из кашемира, шерсти, твида.
Если рукодельницы используют предложенные нами выкройки модных пальто, они смогут без труда пошить осеннее или зимнее пальто.
Модные тенденции в выборе выкроек для пошива осеннего пальто
Выкройки пальто на осень позволят рукодельницам пошить модную вещь. Будущей осенью актуальными будут модели пальто как насыщенных, так и приглушенных цветов либо украшенные цветочным принтом, объемной аппликацией. Что касается кроя, то модными будут модели прямого силуэта - пальто-трапеция. Будущая осень подарит модницам выбор в подборе аксессуаров. Это могут быть броши, шарфы, клатчи.
Обучающие видео для новичков
Зимние каникулы могут стать совсем не скучными, если вы проведете их с пользой для себя и сошьете эту стильную и яркую короткую шубку бомбер. У вас уже есть готовая базовая выкройка платья? Тогда смоделировать такую шубку вы сможете буквально за пару минут, ведь она шьется практически по выкройке-основе. Не верите? Убедитесь в этом сами, взглянув на нашу выкройку.
Хотите встретить осень во всеоружии? Тогда вам непременно надо сшить такое стильное классическое пальто. Добротное серое сукно надежно защитит вас от осеннего ненастья, а широкие отвороты лацканов пальто легко запахнуть — и никакие ветра вам не будут страшны!
Предлагаем вам сшить шикарное пальто со шлицей по нашей выкройке. Такую актуальнуя модель не в состоянии кардинально изменить ни время, ни дизайнерские эксперименты. От сезона к сезону подобные пальто главенствуют не только на подиумах, но и в наших гардеробах. Тем не менее, наша модель совершенно особенная, — подчеркнуто женственная, с яркими штрихами, основным из которых является высокая шлица, застегнутая на ряд крупных пуговиц…
Кейп в переводе с английского означает накидка. Сегодня он очень популярен среди модниц в совершенно разных вариантах - удлиненный, укороченный, из однотонной ткани, с яркими принтами, с капюшоном и без. Если в вашем гардеробе еще нет этой ультрамодной вещи, обязательно сшейте ее. Выкройка кейпа максимально проста.
Это меховое пальто-накидка от Jaegar London настоящая находка для начинающих портних. И шить и кроить такое пальто — проще простого. К тому же, если сшить его из мягкого флиса, можно обойтись и без подкладки. Предлагаем вам свою, упрощенную версию этого шедевра, который вы сможете сшить буквально за день.
Осень — это время года, когда пора пополнить свой гардероб теплыми и нестандартными вещами. Такие вещи не только согревают в прохладную погоду, но и невероятно поднимают настроение. Тренд, который плотно укоренился и доминирует уже на протяжении двух лет — пальто без рукавов (sleevless coat) — вещь очень оригинальная и эффектная.
Для того чтобы сшить пальто, хорошо сидящее по фигуре, необходимо построить
выкройку
-основу
пальто
, исходя из собственных мерок.
К мерке Полуокружность груди необходимо дать прибавку на свободу облегания. Для полуприлегающего силуэта
пальто
она составляет 7,5-8,5см, для прямого
пальто
и свободного
пальто
- 8,5-10см. Если вы хотите, чтобы пальто было очень сильно прилегающего силуэта, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 5 до 7см.
Прежде чем приступать к построению выкройки -основы пальто , ознакомьтесь с по прибавкам на свободу облегания.
Выкройка женского пальто
Выкройка женского пальто .
Для построения чертежа выкройки пальто необходимо снять следующие мерки.
1. Длина пальто по спинке 110 см
2. Длина спины до талии 38 см
3. Длина плеча 13 см
4. Полуокружность шеи 18 см
5. Полуокружность над грудью 44 см
6. Полуокружность груди 48 см
7. Полуокружность талии 38 см
8. Полуокружность бедер 50 см
9. Длина рукава 58 см
10. Полуокружность запястья 9 см
Выкройка женского пальто: построение
Выкройка пальто: первый этап построения
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина пальто. Линии прямоугольника АВ и DC равны 55,5 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 7,5 сантиметров для всех размеров): 48+7,5=55,5.
Длина пальто. Линии прямоугольника AD и ВС равны 110 сантиметрам (длине пальто по мерке). Длину пальто делают по желанию.
Глубина проймы пальто. От точки А вниз откладывают 23 сантиметров и ставят точку Г (ГПр=1/10ОГ + 10,5см+прибавка 3см из Таблицы прибавок) 96: 10+10,5+3=23. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.
Линия талии пальто. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.
Линия бедер пальто. От точки Т вниз откладывают 18-20 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.
Ширина спины пальто. От точки Г вправо откладывают 19 сантиметров и ставят точку Г2 (1/8ОГ+5,5+ прибавка 1,5см из Таблицы прибавок): 96:8+5,5+1,5 = 19. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 14 сантиметров и ставят точку Г3 (1/8ОГ-1,5см+3,5см прибавка из Таблицы прибавок): 96:8-1,5+3,5 = 14.
Подъем полочки пальто. От точки Г1 вверх откладывают 28,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 1,5-2 сантиметра для всех размеров+3см прибавка по глубине проймы): 48:2+1,5+3=28,5. От точки Г3 вверх откладывают также 28,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.
Линия бока пальто. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.
Вспомогательные линии плеча и проймы пальто. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Выкройка пальто: расчет вытачек
Расчет глубины вытачек на линии талии пальто. Определяют разницу между шириной сетки пальто и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 5,5 сантиметров (для всех размеров): 55,5-(38+5,5) = 12.
Глубина вытачек спины и переда пальто. Передняя равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):
12: 4=3.
Глубина боковой вытачки переда пальто равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12:4-1=2.
Глубина вытачки по линии бокового шва пальто равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4+1=4.
Выкройка пальто: второй этап построения
Выкройка женского пальто: построение спинки
Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3+1,5=7,5. От точки 7,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх - 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча пальто. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13+1 = 14. Точку 1 соединяют с линией плеча.
Линия проймы. От точки Г2 , разделяя угол пополам, откладывают,2,5-3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.
Боковой шов пальто. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.
Вытачка на линии талии пальто. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 3-4 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.
Выкройка пальто: третий этап построения
Построение переда пальто
Вырез горловины пальто. От точки Ш влево откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3+1,5=7,5. От точки Ш вниз откладывают 8 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 18: 3+2=8.
Точки 7,5 и 8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 7,5 сантиметра. Точки 7,5 соединяют с точкой 8 вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 7,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз - 1 сантиметр. Точки 1 и 7,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 10,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 7,5 плюс 4 сантиметра - длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 7,5+4-1=10,5.
Точки 1 и 10,5 соединяют.
Нагрудная вытачка пальто. Правая линия вытачки равна расстоянию от точки 1 до линии проймы минус прибавкка по глубине поймы (в данном случае это 3см). Правую линию вытачки от точки 1 до точки 3 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4.
Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра - длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13-4=9.
Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.
Линия проймы пальто. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От правого нижнего угла проймы, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
Боковой шов пальто. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.
Оформление линии талии пальто на выкройке. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Линия бедер пальто. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.
Нижняя линия пальто. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.
Вытачка на линии талии пальто(передняя). От точки 2 (линия талии) влево откладывают 9 сантиметров (расстояние от точки 10,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 10,5-1,5=9.
Точку 9 соединяют с точкой 10,5. От точки 10,5 вниз откладывают 5-6 сантиметров.
От точки 9 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6.
Глубину передней вытачки пальто делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 9 и 3.
Вытачка на линии талии пальто (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки 3 вниз откладывают 4-5 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 4-5 и 2.
Прибавка на застежку пальто (борт). От точки 8 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают по 4-5 сантиметров и соединяют их.
От точки 8 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 1,5-2 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.
Точки 3, 3, 5 соединяют.
Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного пальто. Для выкройки двубортного пальто делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 3 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы - к спине.
Выкройка пальто: четвертый этап построения (рукав)
Выкройка двухшовного рукава к пальто
Начертить прямоугольник ABCD.
Ширина рукава пальто.
Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/з полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):
48: 3+2 = 18.
Длина рукава.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).
Высота оката рукава.
От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра для всех размеров): (20:4хЗ)+2 = 17.
От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1.
Линия локтя.
Линию ПD делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.
Построение верхней половинки рукава
Передний шов. От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.
Линия оката рукава.
Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров.
Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и O1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой О2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2.
Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра.
Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают Оз. Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, О2, О, 1,5, Оз, 4.
Линия локтевого шва.
От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):
9+5 = 14. Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра.
Линия низа. Линию низа проводят через точки 4, D, 3.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.
Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.
Выкройка нижней половинки рукава пальто
Передний шов. От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 сантиметра и соединяют их.
Линия низа. От точки 3 (локтевой шов) влево откладывают 2 сантиметра. Линия низа проходит через точки 3 и 2.
Линия локтя.
От точки 3 вправо откладывают 9,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):
48: 4-2,5=9,5.
Линия локтевого шва. От точки 3 вправо откладывают 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров): 48: 4-2=10.
Линию локтевого шва проводят через точки 2, 9,5, 10 и далее до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечения обозначают буквой 04.
Верхняя выемка. Линию от точки 3 до точки 10 делят на три равные части и точку деления слева обозначают буквой 05. Линию выемки проводят через точки 3, О5 и О4. От точки О4 влево откладывают 2 сантиметра и соединяют с линией выемки (прибавка на случай необходимости заузить рукав).
Выкройка пальто: пятый этап построения (воротник)
Выкройка воротника к женскому пальто
При построении выкройки воротника пальто берется полочка с вычерченным лацканом. Лацкан пальто вычерчивается дизайнером на основании выбранной модели. Затем необходимо отметить положение верхней петли.
На расстоянии 1,5 см от петли вниз ставится точка А.
На продолжении линии плеча откладывается отрезок ГГ1 равный 2,5-3см (высота стойки воротника).
Линия АГ1 - линия перегиба лацкана. Параллельно этой линии проводится касательная к кривой горловины. Точка ее пересечения с линией плеча - П точка касания с линией перегиба лацкана - Г2.
На продолжении линии касания от точки П откладывается отрезок ПШ, равный длине горловины спинки (по основе) плюс 0,5-1см.
Если вы только начинаете осваивать премудрости шитья, но уже готовы попробовать свои силы в пошиве пальто – эта модель для вас! В этом пальто нет сложных деталей, выкройка строится по основным меркам, да и терять много времени на втачивание рукавов не придется. Мы постарались подобрать такую модель, которая будет шикарно смотреться, и тем не менее, будет максимально простой в пошиве. Со своей задачей мы справились – теперь очередь за вами. Сшейте себе это элегантное пальто на осень, и, поверьте, оно станет фаворитом вашей коллекции. На выбор — два цвета и оба в тренде!
Совет: подберите к пальто подходящий по цвету ремень, и силуэт кардинально преобразится!
Чтобы выкройки открывались в полный размер, открывайте каждую в новом окне.
Рис. 1-2: Выкройка простого пальто – спинка и перед
Выкройка простого пальто – построение
Рис. 3. Выкройка простого пальто — построение
Для построения выкройки простого пальто (размер 46-48) необходимо снять следующие мерки:
- 1. Длина пальто по спинке 125 см
- 2. Длина спины до талии (ДТС) 38 см
- 3. Длина переда до талии (ДТП) 41-42 см
- 4. Длина плеча 13 см
- 5. Полуообхват шеи 18 см
- 6. Полуобхват груди 48 см
- 7. Полуобхват бедер 50 см
- 8. Длина рукава 58 см
- 9. Полуобхват запястья 9 см
ВАЖНО! При построении выкройки простого пальто основной меркой является полуобхват бедер. Если ваш Обхват бедер меньше Обхвата груди, используйте мерку Полуобхват груди.
Выкройка простого пальто — спинка
Начинаем построение с выкройки спинки пальто. От точки А провести вертикальную и горизонтальную линии. По вертикальной линии отложить отрезок AС длиной 125 см (длина пальто по мерке), вправо от точки А отложить 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см для всех размеров: 18/3+1,5=7,5 см).
От точки 7,5 отложить вверх 2 см для всех размеров. Точки 7,5 и 2 соединить вогнутой линией. От точки 2 провести линию плеча длиной 14 см таким образом, чтобы точка 14 лежала ниже отрезка АВ на 1,5 см. Продлить линию плеча дополнительно на 59 см (длина рукава по мерке + 1 см). Под прямым углом к линии плеча провести линию низа рукава и отложить по ней 15 см (½ обхвата запястья по мерке + 6 см для всех размеров).
От точки А вниз по линии АС отложить АТ длиной равной длине спины до талии + 1 см. От точки Т провести горизонтальную линию и отложить вправо 1/4 обхвата бедер по мерке + 2,5 см для всех размеров. От полученной точки вниз провести вертикальную линию до пересечения с линией DC. Нижнюю линию рукава оформить по лекалу как показано на рис. 3.
По плечу от точки 14 отложить 10 см, под прямым углом к линии плеча провести пунктирную линию, отрезать рукав по линии и выкроить отдельно.
Построение выкройки переда пальто выполняется аналогично построению выкройки спинки.
Линию талии продлить вправо. От точки Т1 отложить вверх 42 см (Длину переда до талии по мерке + 1 см) — получена точка В1. От точки В1 вправо отложить 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см для всех размеров: 18/3+1,5=7,5 см) и вниз 8,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 2,5 см для всех размеров: 18/3+2,5=8,5 см).
От точки D вправо отложить 3 см (заход на застежку). От точки 3 провести вверх новую середину переда.
От точки 8,5 вправо отложить 5 см и оформить отворот лацкана по лекалу.
От точки Т1 отложить влево 1/4 обхвата бедер по мерке + 2,5 см для всех размеров. От полученной точки вниз провести вертикальную линию до пересечения с линией DC.
Линию плеча и рукав переснять с выкройки спинки. Рукав отрезать по линии и выкроить отдельно. Линию низа переда опустить на 1,5 см от точки D, оформить по лекалу.
Выполнить прорезные карманы с клапаном. Стачать плечевые швы, рукава притачать к переду и спинке. Стачать боковые швы, средний шов спинки, припуски обработать и разутюжить. Стачать детали воротника по внешней и двум коротким сторонам, припуски срезать на 0,4 см, в уголках – наискосок, воротник вывернуть, чисто выметать, проутюжить. Воротник вметать в горловину.
Стачать детали подкладки, притачать подборта. Припуски обработать и разутюжить. Сложить пальто с подкладкой лицевыми сторонами друг к другу, стачать по средним швам переда, горловине, одновременно втачивая воротник. Припуски обработать.
Подкладку отвернуть, рукава вложить. Подвернуть припуски по низу рукавов из основной и подкладочной ткани, подкладку по низу рукавов приметать потайными стежками.
Припуск по низу пальто подвернуть и приметать потайными стежками, припуск по низу подкладки подвернуть и прострочить. Прихватить подборта по низу пальто парой стежков. Пришить кнопки по разметке. Теперь вы знаете, что сшить пальто очень просто!
Основная схема построения чертежа женского пальто с втачными рукавами остается постоянной для всех фасонов, а изменяются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменением силуэта.
Для построения чертежа пальто необходимо иметь все измерения фигуры, а также прибавки на свободное облегание.
С целью облегчения восприятия излагаемого материала приведено построение чертежа демисезонного женского пальто прилегающего силуэта на условно-типовую фигуру 48 размера, IV роста, средней полноты.
Мерки для построения чертежа, см: Сш = 18,1; СгI = 43,8; СгII = 48,0; Ст = 38,0; Сб = 53,0; Шг = 17,1; Цг = 9,6; Дтп = 50,9; Вг = 33,8; Дтс = 39,3; Впк = 41,0; Ди = 105,0; Шс = 18,0; Шп = 13,5; Др = 57,0; Оп = 29,1.
Мерка Оп необходима для проверки ширины рукава под проймой.
Прибавки на свободное облегание для фигур III - IV ростов: Пг = 6 см.
Распределение Пг между участками чертежа:
спинки - 0,3 Пг = 1,8 см; полочки - 0,4 Пг = 2,4 см (зависит от степени прилегания полочки к фигуре человека); проймы - 0,3 Пг = 1,8 см.
Пт = 0,75 Пг = 4,5 см;
Пб = 0,75 Пг = 4,5 см.
Кроме этого, прибавки даются: к ширине горловины спинки и переда - 1,2 - 1,5 см; к высоте горловины спинки и переда - 0,2 - 0,4 см; к длине спинки до линии талии - 1,0 см; к глубине проймы на свободу движения - 4,0 см.
Построение чертежа спинки
. Вдоль листа бумаги длиной 120 - 130 см, шириной 60 - 70 см, на расстоянии 2 - 3 см от левого края и 6 - 10 см от верха строят прямой угол (рис. 14) с вершиной в точке А (шейная точка).
От точки А вниз по вертикальной линии откладывают мерку длины спины до линии талии и ставят точку Т0: АТ0 = Дтс = 39,3 см.
От точки Т0 вниз по вертикальной линии откладывают величину прибавки (Пдтс = 1 см): Т0Т = 1 см.
От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают половину мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б: ТБ = Дтс/2 = 39,3/2 = 19,65 см.
От точки А вниз откладывают мерку длины изделия, находят точку Н: АН = Ди + Т0Т = 105,0 + 1,0 = 106,0 см.
От полученных точек Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные линии.
От точки А вниз откладывают величину отрезка, равную 0,4 Дтс. Полученную точку обозначают буквой У: АУ = 0,4Дтс = 15,7 см.
От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают величины:
1) ширины спинки изделия - Аа: Аа = Шс + 0,3Пг = 18,0 + 1,8 = 19,8 см;
2) ширины пальто под проймой - Аа1: Аа1 = СгII + Пг = 48,0 + 6,0 = 54,0 см.
От точки а1 влево по горизонтальной линии откладывают ширину полочки - а1а2.
а1а2 = 0,9Шг + (СгII - СгI) + 0,4Пг = 0,9 х 17,1 + (48,0 - 43,8) + 0,4 х 6,0 = 22,0 см.
Ширина проймы аа2 равна: аа2 = Аа1 - Аа - а1а2 = 54,0 - 19,8 - 22,0 = 12,2 см.
Из полученных точек а, а1, а2 к прямой Аа1 вниз восставляют перпендикуляры.
От точки А вправо по линии Аа1 откладывают ширину горловины спинки - АА1.
АА1 = Сш/3 + 1,2...1,5 = 18,1/3 + 1,5 = 7,5 см.
Из точки А1 к прямой АА1 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают величину высоты горловины спинки - А1А2: А1А2 = 0,15Сш + Пвр = 0,15 х 18,1 + 0,2 = 2,9 см.
Соединяя точки А и А2 плавной линией, получают горловину спинки.
Для определения положения внешнего конца плечевого среза спинки из точки Т0 вверх проводят дугу радиусом, равным Впк = 41 см. Из точки А2 вправо проводят дугу радиусом, равным Шп = 13,5 см.
Точку пересечения этих дуг обозначают буквой П (внешний конец плечевого среза спинки).
Из точки А2 через точку П проводят прямую линию до пересечения с вертикальной линией. Полученная точка П2 является вершиной проймы спинки. Из точки П2 вниз по вертикальной линии откладывают величину глубины проймы (П2Г1):
П2Г1 = 0,15 х СгI + 0,4Шпр + 5,1 + 1,0 + Пспр,
где 1,0 см - сутюжка проймы; Шпр - ширина проймы (аа2); Пспр (прибавка на свободу к глубине проймы) = 4 см.
Для условно-типовых фигур при СгII - СгI = 4 см; Пспр = 4 см и при величине сутюжки = 1 см П2Г1 = 16,7 + 0,4 Шпр ±0,2 см (для смежных размеров). Для 48 размера П2Г1 = 16,7 + 0,4 х 12,2 = 21,6 см.
На каждый меньший рост глубину проймы уменьшают на 0,5 см, а на больший рост - увеличивают на 0,5 см. Глубину проймы для больших размеров (свыше 52) по сравнению с глубиной проймы средних размеров (до 52) в пределах одного роста уменьшают на 0,5...1,0 см.
Через точку Г1 проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее с линией АН обозначают буквой Г; точку пересечения с вертикальной линией, идущей из точки а1, обозначают буквой Г3; точку пересечения с вертикальной линией, идущей из точки а2, обозначают буквой Г4.
Для проведения линии проймы находят ряд вспомогательных точек. От точки Г1 вверх по линии аГ1 откладывают отрезок Г1П3 = П2Г1/3 = 21,6/3 = 7,2 см. Точку Г2 располагают посередение проймы: Г1Г2 = Г1Г4/2 = 12,2/2 = 6,1 см. Угол проймы в точке Г1 делят пополам. Величина отрезка Г₁1 равна Г₁1 = 0,2Г1Г4 + (0,3 см...0,6 см) = 0,2 х 12,2 + 0,4 = 2,8 см. Положение точки 1 оказывает влияние на свободу движения рук в изделии. Поэтому большая величина прибавки обеспечит лучшее движение.
Из точки П3 через точку П2 вправо проводят дугу радиусом, равным П3П2. Для нахождения точки П1 необходимо знать величину сутюжки по плечевому срезу. Для образования в изделии выпуклости, необходимой для облегания лопаток, в чертеже должно быть предусмотрено формование спинки изделия сутюжкой или при помощи вытачек.
Для получения нужной выпуклости суммарный раствор вытачек на дуге окружности должен быть равен 2 - 2,2 см, причем центр окружности должен быть расположен от точки У вправо по горизонтальной линии на расстоянии 0,4 Шс.
Полученную точку обозначают буквой И.
Из точки И радиусом, равным 11 см, вверх проводят полуокружность и на пересечении с горизонтальной линией ставят точки И1 и И2. От точки И1 вверх по дуге откладывают 1 см (сутюжка по пройме).
Если середина спинки целая (без среднего шва), то оставшуюся величину сутюжки 1,0 - 1,2 см переводят в плечевой срез. Эту величину откладывают по дуге окружности симметрично средней линии вытачки. Среднюю линию вытачки располагают вправо от точки А2 на 1/4 - 1/з Шп. Сутюжка по плечевому срезу может быть заменена вытачкой. Длина вытачки - от 3 до 4 величин раствора ее, но не меньше 6,0 см.
В случае, если спинка со средним швом, то часть сутюжки переводят в средний шов спинки. Для этого от точки И2 (рис. 15) вверх по дуге откладывают 0,5 - 0,6 см и полученную точку И3 соединяют с точкой И. Точку пересечения прямой ИИ3 с вертикальной линией обозначают буквой И4. 
Из точки И4 к прямой ИИ4 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают величину отрезка АУ. Полученную точку обозначают буквой А0.
Оставшуюся величину сутюжки 0,5 - 0,6 см переводят в плечевой срез аналогично предыдущему построению.
При переводе части сутюжки в средний шов спинки линию ширины горловины спинки проводят перпендикулярно к отрезку А0И4.
Ширина горловины спинки А0А"1 = АА1; высота горловины спинки А"1А"2 = А1А2. Затем из точки А"2 (см. рис. 14) вправо проводят дугу радиусом, равным А2П1 до пересечения с дугой П3П2.
А2П1 = Шп + сутюжка - для фигур с прямой спиной;
А2П1 = Шп + вытачка - для фигур с выступающими лопатками;
А2П1 = Шп + вытачка + посадка - для фигур с сильно выступающими лопатками.
Соединяя точки П1, П3, 1 и Г2, получают линию проймы.
Средний шов спинки строят следующим образом. От точки Т вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок ТТ1:
ТТ1 = 3,0...3,5 см (прилегающий силуэт);
ТТ1 = 2,0...2,5 см (полуприлегающий силуэт).
Точки А0У соединяют прямой линией.
Точки У и Т1 соединяют прямой линией, а затем от точки Т1 влево откладывают 1/4 ТТ1, получая при этом точку т.
Точки У и т соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией бедер (точка Б1).
Затем точки Т1 и Б1 соединяют прямой линией и продолжают ее до линии низа (точка Н1).
Таким образом, средний шов спинки проводят через точки А0, У, Т1, Б1 и Н1.
Среднюю линию спинки (при целой спинке) проводят через точки А,Т1 прямой линией. Линию талии и бедер проводят перпендикулярно отрезку Т1Н1.
Для получения бокового среза в изделиях прилегающей и полуприлегающей форм от точки Г1 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок, равный 3,0...4,0 см. Полученную точку обозначают буквой Г5. Из точки Г5 вверх до пересечения с линией проймы и вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают буквой Т2; с линией бедер - Б2, с линией низа - Н2.
Для определения положения бокового среза спинки на линии талии находят разность между шириной изделия (в готовом виде) по линии груди и по линии талии от среднего шва спинки до линии полузаноса (середины переда) без отрезка ТТ1:
∑в = (СгII + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ1 = (48,0 + 6,0) - (38,0 + 4,5) - 3,0 = 8,5 см, где ∑в - сумма вытачек.
Этот излишек по талии (∑в), образовавшийся в результате построения чертежа, необходимо забрать в вытачки и боковые швы. В основе обычного пальто прилегающей и полуприлегающей форм делают вытачку на спинке, переднюю и боковую вытачки - на поле и растворы боковых срезов (спинки и полы). Следовательно (∑в) - излишек по талии забирают в пять растворов. Боковой срез спинки отстоит влево от точки Т2 на одну пятую полученной ∑в:
Т2Т3 = ∑в/5 = 8,5/5 = 1,7 см.
Ширина спинки по линии бедер в изделиях прилегающей и полуприлегающей форм обычно берется равной ширине спинки на уровне вершины бокового среза. Вершину бокового среза спинки - точку Г5 смещают вправо на величину отрезка ГГ":
Г5Г"5 = ГГ"; Б1Б3 = Г"Г"5.
Ширина спинки по низу берется равной ширине спинки по линии бедер (силуэт, зауженный книзу): Н1Н3 = Б1Б3 или Н1Н3 = Б1Б3 + (2...5 см) - силуэт прямой (не зауженный книзу).
Боковой срез проводят через точки Г"5, Т3, Б3 и Н3 плавной линией. Линию Т3Г"5 продолжают вверх до пересечения с линией проймы. Среднюю линию вытачки на спинке располагают от точки Т1 вправо по горизонтальной линии на 0,4 ГГ1, перпендикулярно к Т1Т3:
Т1Т4 = 0,4ГГ1 = 0,4 х 19,8 = 8,0 см.
Величина раствора вытачки равна 1/5∑в. Ее откладывают симметрично точке Т4.
Высоту вытачки устанавливают по фасону. В основе обычного пальто верхний конец вытачки располагают ниже линии ГГ3 не меньше чем на 3 см, а нижний конец - выше линии бедер не менее чем на 2 см.
Построение чертежа полочки
. Линию а1Г3 (см. рис. 14) продолжают вниз и на пересечении с линией низа ставят точку Н4; а1Н4 - линия середины переда (линия полузаноса).
Построение полочки обычно начинают с определения величины баланса, т. е. положения вершины горловины относительно шейной точки (седьмого шейного позвонка). Для установления уровня вершины горловины полочки точки а1 по вертикальной линии откладывают величину баланса. Если баланс положительный, то его откладывают вверх (а1А3), если же он отрицательный, его откладывают вниз. Баланс вычисляют по формуле
а1А3 = ((Дтп - АА2 - Дтс) + (СгII - СгI))/2 + 1,0 = ((50,9 - 8,5 - 39,3) + (48,0 - 43,8))/2 + 1,0 = 4,6 см, где АА2 - длина горловины спинки по кривой (АА2 = АА1 + 1,0 см) = 7,5 + 1,0 = 8,5 см. 1,0 см - прибавка на наслоение ткани.
Для получения ширины горловины от точки А3 влево проводят горизонтальную линию, равную ширине горловины спинки, и получают точку А4. А3А4 = АА1 = 7,5 см.
От точки А3 вниз откладывают глубину горловины А3А5 = 3А1А2 = 2,9 х 3 = 8,7 см.
Спуск горловины А5А6 = 1 см.
Величина спуска горловины А5А6 может быть большая, в зависимости от модели.
Линию выреза горловины проводят следующим образом. Из точек А4 и А5 радиусом, равным А3А5 (глубина горловины), проводят две дуги в сторону точки А3. Из точки пересечения этих дуг этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5. Затем через точку А6 проводят касательную к линии горловины, продолжая ее вправо за точку А6 на 1 см, и получают точку А7: А6А7 = 1 см.
Точка А7 - точка уступа лацкана. Положение точки А7 может быть изменено в зависимости от формы лацкана и горловины.
Вершину проймы полочки и нагрудную (верхнюю) вытачку строят следующим образом.
От точки Г4 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Г4П4:
Г4П4 = П2Г1 - 2,0 см = 21,6 - 2,0 = 19,6 см, где 1,0 см - величина сутюжки по пройме спинки; 1,0 см - смещение плечевого шва на перед (с учетом растяжения проймы полочки).
Влево от точки П4 проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок П4П5:
П4П5 = а1А3/7 + СгI/10 = 4,6/7 + 43,8/10 = 5 см.
От точки Г4 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Г4П6, равный одной десятой размера:
Г4П6 = 0,1 х СгII = 0,1 х 48 = 4,8 см.
Из угла с вершиной в точке Г4 проводят биссектрису и находят положение точки 2; величина отрезка Г₄2 зависит от размера изделия. Ниже приводится зависимость величины отрезка от размера изделия:
| Размер изделия (СгII) | Величина отрезка Г₄2, см |
| 44 - 46 | 1,75 |
| 48 - 50 | 2,0 |
| 52 - 54 | 2,25 |
| 56 - 58 | 2,5 |
Точки П5, П6 соединяют прямой линией и на середине полученного отрезка П5П6 ставят точку 3. П₅3 = П5П6/2.
Из точки 3 к прямой П5П6 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 1 см. Полученную точку обозначают цифрой 4. Соединяя точки П5, 4, П6, 2, Г2 и вершину бокового среза плавной линией, проводят пройму полочки.
От точки Г3 влево по горизонтальной линии откладывают расстояние от середины переда до высшей точки груди - Г3Г6, равное Цг + 0,5...1,5 = 9,6 + 1,0 = 10,6 см.
Через точку Г6 проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с продолжением линии А3А4 обозначают буквой А8.
Для определения высшей точки груди из точки А4 на вертикальной линии А8Г6 делают засечку радиусом, равным мерке высоты груди без длины горловины спинки по кривой (АА2), и находят точку Г7: А4Г7 = Вг - АА2 = 33,8 - 8,5 = 25,3 см.
Из точки Г7 радиусом, равным Г7А4, проводят дугу, а из точки П5 радиусом, равным мерке ширины плеча, проводят вторую дугу. Точку пересечения двух дуг обозначают буквой А9.
Причем мерка ширины плеча - Шп для размера 48 равна 13,5+-0,3 см для смежных размеров. В случае, если мерка Шп в любом размере больше типовой, ее откладывают от точки А9 влево (в сторону точки П5) на продолжении линии А9П5.
От точки А9 влево по вспомогательной линии А9П5 откладывают величину отрезка плечевого среза (А4А8) и ставят точку П7.
Соединяя точки П7 и Г7 прямой линией, получают левую сторону нагрудной вытачки. Затем строят правую сторону вытачки, которая должна быть равна левой: из точки Г7 радиусом, равным Г7П7, проводят дугу до пересечения с прямой Г7А8. Точку пересечения обозначают буквой А10. Г7А10 = Г7П7.
В пальто прилегающей и полуприлегающей формы нагрудную вытачку оформляют плавными линиями, как показано на рис. 14.
Примечание. Для фигур с сильно развитыми грудными железами (при СгII - СгI > 4 см) построение нагрудной (верхней) вытачки производят следующим образом.
Из точки Г7 радиусом, равным мерке Цг (расстояние между выступающими точками грудных желез) проводят дугу. На пересечении ее с правой стороной вытачки ставят точку г; затем от точки г влево по дуге откладывают разность между полуобхватами грудных желез и получают точку г1:
гг1 = (СгII - СгI).
Затем из точки Г7 через точку г1 проводят вторую сторону вытачки до пересечения с продолжением дуги А4А9, получая при этом точку П"7.
От точки П"7 вправо по дуге откладывают отрезок, равный отрезку плечевого среза (А4А8), и ставят точку А9.
Точки А9 и П5 соединяют прямой линией. Затем от точки А9 на проведенной линии откладывают мерку ширины плеча, получая при этом точку П"5.
Точку пересечения линии плеча А9П5 с левой стороной вытачки Г7П"7 обозначают буквой П7.
Дальнейшее оформление проймы и нагрудной вытачки аналогично предыдущему построению.
Боковой срез полочки по линии талии располагают симметрично боковому срезу спинки относительно точки Т2.
Т2Т5 = Т2Т3 = 1,7 см.
Положение бокового среза полочки по линии бедер может быть определенно следующим образом: Б4Б5 = (Сб + Пб) - Б1Б3 = (53,0 + 4,5) - 23,3 = 34,2 см.
Положение бокового среза полочки по низу определяют: Н4Н5 = Б4Б5 + (2,0...5,0 см) = 34,2 + 3,5 = 37,7 см.
Боковой срез полочки в пальто прилегающего и полуприлегающего силуэтов проводят от проймы через точки Г5, Т5, Б5 и Н5. От точки А4 через точку Г7 и вниз от нее по вертикальной линии откладывают величину длины переда до линии талии без длины горловины спинки (АА2) и прибавляют отрезок Т0Т; получают точку Т6: А4Г7Т6 = Дтп - АА2 + Т0Т + 1,0 = 50,9 - 8,5 + 1,0 + 1,0 = 44,4 см, где 1,0 см - увеличение баланса для пальто демисезонного.
Линию талии полочки проводят через точки Т5, Т6, продолжая ее вправо, строго горизонтально до пересечения с линией середины переда. Точку пересечения обозначают буквой Т8. Точку пересечения вертикальной линии, выходящей из точки а2, с отрезком Т5Т6 обозначают буквой Т7. Удлинение полочки относительно спинки от линии талии
Т8Н6 = ТН + 2, где 1 см - на уработку; 1 см - на спуск полочки относительно спинки.
Точки Н6 и Н5 соединяют прямой, а затем плавной выпуклой линией. Величина выпуклости посередине отрезка Н6Н5 равна 0,5...0,75 см. Если ткань в клетку, то низ изделия располагают по клетке, а для сохранения правильного баланса полочки изменение производят в верхней ее части.
Высота бокового кармана относительно линии талии должна быть равна Т7К = Дтс/4 = 39,3/4 = 9,8 см.
Величина разреза бокового кармана для 48 размера равна 15 см +-0,3 см для смежных размеров; КК1 = 1/4 величины разреза (3,75 см); КК2 = 3/4 величины разреза (11,25 см). Нижний конец нагрудной (верхней) вытачки - точку Г7 соединяют с точкой, находящейся на 0,5 см левее точки К2 - проводят среднюю линию передней вытачки. Если ткань в полоску или клетку, то среднюю линию передней вытачки проводят вертикально.
Величина раствора передней вытачки равна 1/5∑в - раствору бокового среза по талии. Величину раствора делят пополам и откладывают по линии талии симметрично средней линии вытачки - Т9.
Нижний конец вытачки располагают на линии кармана, верхний - выше линии талии на 8 - 12 см в соответствии с моделью, но не выше 3 см до линии ГГ3. В случае, если полочка без прорезного кармана, то нижний конец вытачки можно располагать и ниже в соответствии с моделью.
Раствор боковой вытачки равен раствору передней вытачки. Величину раствора делят пополам и откладывают по линии талии симметрично точке Т7. Нижний конец вытачки располагают на линии кармана, верхний - выше линии талии на 8 - 12 см в соответствии с моделью.
В случае смещения бокового среза на спинку (жакет) боковые вытачки можно смещать в сторону бокового среза, влево от точки Г4 на 3,0 - 3,5 см; и на 1,5...2,0см влево от точки к по линии кармана.
Построение чертежа втачного рукава . Практически минимальная посадка в окате рукава (рис. 16) берется равной:
для камвольных тканей и тканей, содержащих синтетические волокна - 6% от длины проймы;
для суконных и грубосуконных костюмных тканей - 8% от длины проймы;
для грубосуконных пальтовых тканей - 10% от длины проймы;
для мягких драпов - 12,5% от длины проймы;
для особо мягких, рыхлых тканей - 15% от длины проймы.
Для построения чертежа необходимо иметь данные длины, глубины и ширины проймы и длины рукава.
Длину проймы измеряют от точки П1 до точки П5 (см. рис. 14) сантиметровой лентой, ставя ее на ребро: Дпр = 49,4 см, глубина проймы по спинке П2Г1 = 20,6 см без величины сутюжки; ширина проймы аа2 = 12,2 см; длина рукава Др = 57,0 см.
Построение верхней половинки рукава . Определим высоту оката рукава (см. рис. 16)
ОО1 = П2Г1 - 0,4Шпр + 1,5 = 20,6 - 4,8 + 1,5 = 17,3 см, где П2Г1 - без величины сутюжки (см. рис. 14).
От точки О1 вниз откладывают длину рукава (см. рис. 16). О1О2 = Др - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 см.
Ширина верхней половинки рукава под проймой равна половине длины проймы (по кривой П1П5, см рис. 14) плюс 2/3 величины посадки (посадка 5 см).
Р1Р2 = 0,5 длины проймы + 2/3 посадки.
Р1Р2 = 0,5Дпр + 2/3 посадки = 49,4 х 0,5 + 2/3 х 5 = 24,7 + 3,3 = 28 см.
ОР1 = ОР2 = (0,5Дпр + 2/3 посадки)/2 = 28/2 = 14 см.
Из точки Р2 восставляют перпендикуляр, равный 5 см (Пспр + 1 см), и полученную точку обозначают буквой Р4. Точки Р1, О1 соединяют вспомогательной прямой.
Для проведения оката рукава находят несколько вспомогательных точек. Для этого отрезок О1Р1 делят на четыре равные части и получают точки 5; 7; 9, из которых к этому отрезку восставляют перпендикуляры: отрезок 5 - 6 = 0,5 см; отрезок 7 - 8 = Г₁1 - 1,0; отрезок 9 - 10 = Г₁1 - 0,7.
От точки Р1 влево по линии Р1Р2 откладывают величину переднего переката, равную 3 см. Полученную точку обозначают буквой Рп.
От точки Рп влево по линии Р1Р2 откладывают ширину рукава под проймой (в готовом виде) и ставят точку Рл:
РпРл = (Шпр х рук х п/пр)/2, где ширина рукава под проймой равна 1,25(Дпр + посадка) - 1,6Вок - 1,8 = 1,25(49,4 + 5) - 1,6 х 17,3 - 1,8 = 38,5 см. где Вок - высота оката. РпРл = 38,5/2 = 19,2 см.
Из точки Рл к прямой Р1Р2 восставляют перпендикуляр. Точку пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из точки О1 обозначают буквой О3.
Угол с вершиной в точке О3 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают величину отрезка О3О4, равную 0,25Шпр:
О3О4 = 0,25 х 12,2 = 3,1 см.
Точки О4 и Р4 соединяют прямой линией. Точку пересечения ее с линией О3Рл обозначают буквой Р3 (вершина локтевого переката). Соединяя точки Р4, О4, О1, 10, 8, 6, Р1 плавной линией, проводят окат верхней половинки рукава.
Из точки Р1 вниз проводят прямую, параллельную отрезку О1О2 и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной через точку О2, ставят точку М.
Для определения положения линии локтя от точки Р1 вниз по линии Р1М откладывают отрезок Р1Л, равный Р1Л = Р1М/2 - 2,5 см.
Примечание. Если величина ширины рукава под проймой недостаточна, ее увеличивают до желаемой, и на величину расширения рукава увеличивают ширину проймы (аа2 - на рис. 14). Глубина проймы при этом увеличится на 0,4 расширения проймы.
От точки Л влево проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с линией, проведенной из точки Р4 параллельна прямой О1О2, ставят точку Л1.
Для получения прогиба переднего края верхней половинки рукава от точки Л влево по прямой ЛЛ1 откладывают отрезок, равный 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л2.
Соединяя точки Р1, Л2, М и продолжая эту линию вниз на 0,2 см (точка М"), получают передний край верхней половинки рукава.
Ширина рукава в низке определяется моделью. Для основы 48 размера может быть равна 15+-0,3 см для смежных размеров.
Передний перекат рукава в женских пальто обычно равен 3 см, а локтевой перекат в низке 0,5 - 1 см, но может быть и больше в зависимости от величины локтевого переката под проймой и по линии локтя.
Ширина верхней половинки рукава в низке равна ширине рукава в низке в готовом виде плюс величина переднего и локтевого перекатов: ММ1 = 15 + 3 + 0,5 = 18,5 см.
Для получения скоса низка по локтевому краю верхней половинки рукава из точки М1 к прямой ММ1 вниз восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку обозначают буквой М2.
Для получения величины переднего переката по линии ММ1 влево откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку М3 соединяют с точкой М". Соединяя точки М", М3, М2 прямыми линиями, получают линию низа верхней половинки рукава.
От точки Л1 вправо по линии Л1Л откладывают 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л3. Соединяя точки Р4, Р2, Л3, М2 плавной линией, получают локтевой срез верхней половинки рукава.
Построение чертежа нижней половинки рукава . От точек Р1, Л2, М влево по горизонтальным линиям откладывают удвоенную величину переднего переката: Р1Р5 = Л2Л4 = ММ4 = 6 см.
Точки Р5, Л4 и Л4, М4 соединяют. Прямую Л4М4 продолжают до пересечения с линией М2М3. Точку пересечения этих линий обозначают буквой М5.
Ширина нижней половинки рукава по линии низа - М5М6 равна ширине рукава внизу минус передний и локтевой перекаты:
М5М6 = 15,0 - 3,0 - 0,5 = 11,5 см.
Точку пересечения линии локтя с линией, проведенной через точки Рл, обозначают буквой Л5: Л5Л6 = Л5ЛЗ.
Ширина нижней половинки рукава под проймой зависит от общей ширины рукава под проймой.
Ширина нижней половинки Р5Р6 равна ширине рукава под проймой минус отрезок Р1Р2; при этом РлР6 = РлР2.
Р5Р6 = 38,5 - 28 = 10,5 см.
Точки М6, Л6 и Р6 соединяют. Прямую Л6Р6 продолжают вверх до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку Р4. Точку пересечения обозначают буквой Р7. От точки Р7 вниз по прямой Л6Р7 откладывают отрезок, равный 0,5 - 0,6 см, и получают точку Р"7. Продолжая прямую Л4Р5 вверх, откладывают на ней от точки Р5 отрезок, равный 0,3 - 0,5 см, и получают точку Р"5.
Соединяя точки Р"7, Л6, М6 плавной линией, получают локтевой срез нижней половинки рукава.
Соединяя точки Р"7, 11, Р"5 плавной линией, получают вырез нижней половинки рукава под проймой, при этом плавная линия заходит за линию ширины рукава под проймой на 0,3 - 0,5 см. Отрезок 0 - 11 = 1 см.
Построение чертежа втачного рукава, состоящего из двух частей с верхним и нижним швами
. Для построения данного рукава (рис. 17) необходимо иметь те же исходные данные, что и при построении втачного рукава: 
длина проймы (по кривой) П1П5 = 49,4 см (см. рис. 14);
глубина проймы (по спинке) П2Г1 = 20,6 см (без сутюжки);
ширина проймы аа2 = 12,2 см;
длина рукава IV роста 57,0 см;
величина посадки от 6 до 15% от длины проймы в зависимости от ткани. В среднем величина посадки по окату рукава для пальтовых тканей берется 8 - 10% (5,0 см).
Высота оката - ОО1 (см. рис. 17); ОО1 = П2Г1 - 0,4Шпр + 1,0 = 20,6 - 4,8 + 1,0 = 16,8 см, где П2Г1 - с рис. 14.
От точки О1 вниз по вертикальной линии откладывают величину длины рукава минус 2,0 см и получают точку О2.
О1О2 = Друк - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 см.
Ширину верхней части рукава под проймой - Р1Р2 определяют следующим образом:
Р1Р2 = Дпр/2 + 2/3 посадки = 49,4/2 + 2/3 х 5,0 = 28,0 см.
ОР1 = ОР2 = Р1Р2/2 = 28,0/2 = 14,0 см.
Из точки Р2 к прямой Р1Р2 вверх восставляют перпендикуляр Р2Р4, равный Пспр: Р2Р4 = 4,0 см.
Точки Р1, О1 соединяют вспомогательной прямой. Отрезок О1Р1 делят на четыре равные части, получая при этом точки 5, 7, 9. Из каждой из этих точек к прямой О1Р1 восставляют перпендикуляры, равные: отрезок 5 - 6 = 0; отрезок 7 - 8 = Г₁1 - 1,0 = 2,8 - 1,0 = 1,8 см; отрезок 9 - 10 = Г₁1 - (0,5...0,7) = 2,8 - 0,5 = 2,3 см, где Г₁1 - с рис. 14.
От точки Р1 влево по прямой Р1Р2 откладывают 3,0 - 3,5 см - величину переднего переката и получают точку Рп. Затем определяют всю ширину рукава под проймой - Р5Р6.
Р5Р6 = 1,25(Дпр + посадка) - 1,6 х Вок - 1,8 = 1,25(49,4 + 5,0) - 1,6 х 16,8 - 1,8 = 39,3 см
От точки Рп влево по линии Р1Р2 откладывают величину ширины рукава под проймой в готовом виде и ставят точкуРл:
Примечание. В том случае, если ширина рукава под проймой (РпРл) недостаточна, ее увеличивают до желаемой и на величину расширения рукава увеличивают ширину проймы (аа2 - см. рис. 14). Глубина проймы при этом увеличивается на 0,4 расширения проймы.
Через точку Рл проводят вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной линией, проведенной из точки О1, получают точку О3. Угол с вершиной в точке О3 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают отрезок, равный 0,25 ширины проймы. Полученную точку обозначают буквой О4: О3О4 = 0,25аа2 = 3,1 см, где аа2 - с рис. 14.
Точки О4 и Р4 соединяют прямой линией и на пересечении ее с вертикальной линией локтевого переката ставят точку Р3. Соединяя точки Р4, О4, О1, 10, 8, 5 и Р1 плавной линией получают окат верхней части рукава. Затем из точки Р1 вниз проводят вертикальную линию до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку О2, и получают точку М.
Для определения положения линии локтя от точки Р1 вниз по прямой Р1М откладывают отрезок Р1Л, равный Р1Л = Р1М/2 - 2,5 см.
Из точки Л влево проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикальной линией, проведенной из точки Рл ставят точку Л1. От точки Л влево по линии ЛЛ1 откладывают отрезок, равный 1,0 см и получают точку Л2.
От точек Р1, Л2, М влево по горизонтальным линиям откладывают величину переднего переката и получают точки Рп, Л3, М1: Р1Рп = Л2Л3 = ММ1 = 3,0 см. Точки Рп, Л3 и Л3, М1 соединяют прямыми линиями. От точки М1 влево откладывают величину ширины рукава внизу (в готовом виде) и ставят точку М2: М1М2 = Шрук.внизу (по модели) = 15,5 см. Из точки М2 к прямой М1М2 вниз восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 3,0 см (скос рукава внизу): М2М3 = 3,0 см.
Точки М1, М3 и Л1, М3 соединяют прямыми линиями. Передний и локтевой перекаты определяют контур готового рукава. Затем производят развертку рукава относительно переднего и локтевого перекатов.
Для этого от точки Рп вправо по прямой Р1Р2 откладывают величину отрезка РпР5, равную: РпР5 = ОРп - (2,0...3,0) = 11,0 - 2,5 = 8,5 см; Л3Л4 = Л"Л3 - 2,0 = 10,0 - 2,0 = 8,0 см; М1М4 = О2М1 - 3,0 = 11,0 - 3,0 = 8,0 см. Точки Р5, Л4, М4 соединяют прямыми линиями, как показано на рис. 17, и продолжают за точку М4 вниз на 0,5...0,7 см до точки М4". От точки Р5 вниз по линии Р5зЛ4 откладывают 1 см и получают точку Р"5.
Точку Р"5 соединяют с точкой Р1 плавной линией. Затем переходят к оформлению среднего верхнего среза передней части рукава. Для этого от точки О1 вправо по линии оката откладывают величину отрезка, равную 1,0...2,0 см и ставят точку О5. Эта величина зависит от величины посадки в окате.
При наличии верхнего среза в рукаве имеется возможность дополнительно расширить рукав под проймой. От точки О влево по линии Р1Р2 откладывают отрезок ОО"; от точки О2 вправо по линии М2М4 откладывают отрезок О2О"2: ОО" = 0,7...1,2 см; О2О"2 = 3,0 см, причем О"2М1 = М1М4.
Соединив точки О5, О", Л", О"2 плавной линией и продолжая ее до линии низа, получают среднюю линию (верхний шов) передней части рукава. Затем оформляют линию верхнего шва локтевой части рукава: О1О6 = О1О5 - 0,5 = 1,5 - 0,5 = 1,0 см; ОО7 = ОО" = 0,7...1,2 = 0,9 см; Л"Л5 = 0,3...0,5 = 0,4 см. Соединив точки О6, О7, Л5, О2 плавной линией и продолжая ее до линии низа, получают линию верхнего среза локтевой части.
Локтевой перекат по низу перемещают влево на величину отрезка О2О"2 = 3 см: М2М"2 = О2О"2 = 3 см; М"2М"3 = М2М3 = 3 см. Затем производят развертку рукава относительно локтевого переката. Для этого из точки Рл влево по прямой Р1Р2 откладывают отрезок РлР6 = ОРл + 2,0...3,0 см, или от точки Р5 влево по прямой Р5Р2 откладывают величину ширины рукава под проймой Р5Р6. Из точки Р6 к прямой Р5Р6 восставляют перпендикуляр до пересечения с линией локтя и получают точку Л6.
От точки М"2 влево по прямой ММ"2 откладывают величину отрезка, равную О2М"2 и ставят точку М5. Точки Л6 и М5 соединяют прямой линией, продолжают ее вниз на 3,0 см и получают точку М6.
По нижнему срезу необходимо дать вытачку или сутюжку величиной в 2,0 - 3,0 см. Л6Л7 = 2,0...3,0 = 2,5 см.
Точки Л7 и Л1 соединяют прямой. Но вытачку не доводят до точки Л1: Л1Л8 = 1,0...1,5 = 1,2 см.
Стороны вытачки уравнивают: Л8Л9 = Л7Л8.
Точки Р6, Л9 соединяют прямой линией.
