(от фр. rocaille — декоративный мотив в форме раковины, термин "рококо" происходит от французского "рокайль-рок", в переводе "скала", что отображает суть нового стиля - сплетения, нагромождения причудливых узоров из цветов, листьев, фигур женщин, ангелов). Стиль рококо отличался причудливой асимметрией и изяществом форм. Его расцвет приходится на период правления французского короля Людовика XV. Это время, когда аристократия замыкается в своем уютном мирке, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах, пикниках и любовных приключениях.
Стиль той эпохи носил черты хрупкости и утонченности, манерности и чувственности. В центре внимания оказываются внутренний мир и переживания человека. Это наложило отпечаток и на характер костюма.
В светских салонах господствовали женщины. Желание нравиться преобладало надо всем и вызывало к жизни одежду, подчеркивающую чувственные формы тела. Все, абсолютно все хотели быть молодыми (вечно молодыми): чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки сильно румянили.
Движения, походку вырабатывали с учителями «хороших манер», даже сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к «третьей позиции». «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыталась отмежеваться от набиравшей силу буржуазии. Недаром XVIII в. называли «галантным веком», веком пудры, кружев, менуэта, веком женственного мужчины.
Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Официальная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково великолепны. Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф д"Артуа, будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
Объемные формы одежды барокко отошли в прошлое, платье как будто снова приобрело человеческие размеры. Помпезность и торжественность сменились капризом и прихотью, асимметричность победила гармоничность. Свободно развевающиеся платья барокко как бы опали и приобрели более определенные формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными. Заметных перемен в покрое одежды не произошло.
В одеждах преобладали нежные тона, а растительные узоры выглядели особенно натуралистично. Это время, когда придворные острословы изощряются в фривольности: модные ткани нежно-зеленого и нежно-желтого цветов получают почти неприличные игривые названия — «испачканный навозом», «кака дофина» (дофин — наследник престола) и т.д.
Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, высоко приподнятая грудь, округлая линия бедер.
Опять в моде платья на железных обручах, юбки стали шире и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно расширяется в стороны, ее круглая форма превращается в овальную (растянутую в боках и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку.
Иногда вокруг талии просто укрепляли небольшие каркасики — фижмы
, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади.
Талия стянута корсетом, сильно приподнимающим грудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез вокруг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой (часто с бахромой).
Позже ее поднимают до подбородка, искусно создавая видимость высокой груди, модной в то время. Эту моду ввела супруга Людовика XVI королева Мария-Антуанетта, обладавшая безупречно красивым небольшим, но высоким бюстом. Узкие в локтях рукава, подобно вырезу, украшены каскадом струящихся кружев, лент и позументов. В новом женском наряде все построено на контрасте крайне маленького лифа и немыслимо огромной, особенно в ее нижней части, юбки.
Этот оригинальный костюм завершался прелестной женской головкой со значительно уменьшившейся в размерах гладкой прической. Но уже во второй половине XVIII в. прическа снова «вырастает» вверх, иногда на высоту до 60 сантиметров. Причем это происходит чуть ли не пропорционально тому, как все больше и больше расширяется юбка на бедрах. Знаменитые парикмахеры (легендарный Дажé — личный куафер маркизы де Помпадур — всевластной фаворитки Людовика XV, блистательный Леонар Боляр — придворный парикмахер Марии-Антуанетты) вместе с модистками создают на головах своих высокородных клиенток натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев; тюрбановидные чепцы, украшенные полумесяцем; даже целые корабли с поднятыми парусами; ветряные мельницы, мосты и многое другое, вплоть до садовой архитектуры. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые превосходили вес самой головы.
Вычурные прически, якобы придававшие своим обладательницам изысканный вид, непременно сочетались с особым гримом (румянами и белилами). Гримировались так сильно, что порой мужья не узнавали своих жен.
Среди портных появились настоящие мастера своего дела, например, широко известная тогда модистка Роз Бертэн, обслуживавшая саму королеву Марию-Антуанетту. Заносчивая и самодовольная, но безусловно талантливая, Бертэн была столь популярна в парижских верхах, что удостоилась неофициального титула «министерши моды».
В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. Примером такого «англизированного» женского платья, сохранившего пышность и декоративность рококо, является полонез
.
Оно состояло из нижнего облегающего платья (лиф и юбка) и верхнего распашного цельнокроеного. Носили его на фижмах и полисоне
(полисон — это небольшая ватная или волосяная прокладка, подвязываемая на спине к низу корсета для создания изогнутого профильного силуэта). Лиф нижнего платья плотно облегал грудь и талию, застегивался на пуговицы или шнуровался. Глубокое и широкое декольте отделывалось кружевной или гофрированной оборкой. Юбка нижнего платья была чаще всего короткой (до косточек) и украшалась по низу широкой оборкой с рюшем. Лиф верхнего платья был также облегающий, декольтированный и расходился от линии груди, где скреплялся большим бантом. Края его отделывались пышными рюшами. Сзади и с боков верхнее платье драпировали на полисоне с помощью шнурков, завязок из лент, приколок с бантами.
Английское чувство меры и элегантности все же берет верх над устоявшимися традициями рококо, и в моде Франции появляются более скромные, строгие и простые формы. Их так и называют «англез»
в противоположность близким рококо «франсез»
. Прежде всего эти формы расстаются с панье и создают изогнутый профильный силуэт с помощью полисона. Платье «англез» состоит из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки.
Декольте чаще всего закрыто нагрудной косынкой. Рукав узкий длинный или 3/4 с небольшим манжетом. С платьем носится передник из тонкой ткани, украшенный оборкой. Более нарядным вариантом является двойное платье, где верхнее застегивается на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Однако отсутствуют пышная декоративность и объемная орнаментация рококо, меняются цвет и цветовые сочетания.
Для женского костюма «англез» характерны удобство, практичность, разнообразие форм верхнего ассортимента и определенное подражание мужской одежде в покрое, форме деталей, отделке.
В качестве верхней одежды в 70-е годы входит в моду элегантныe английскиe длинные рединготы прилегающего силуэта, что-то среднее между сюртуком и пальто, укороченные казакины, карако, фрачки .
Женщины носили редингот поверх платьев с широкой юбкой. Редингот застегивался до талии, а ниже расходился, оставляя открытой большую часть юбки. Для пошива редингота использовались яркие ткани, преимущественно в полоску.
Мужская мода первой половины XVIII в. так же причудлива, роскошна, декоративна и женственна. Мужчина становится более чем когда-либо похож на женщину: он напудрен и надушен; шпагу — последний признак мужественности — предпочитает не надевать; зубы его не только чисты, но и набелены; лицо нарумянено; пальцы в перстнях, а карманы — в безделушках.
Фалды камзола приобретают форму юбки; штаны становятся узкими и обязательно дополняются белыми чулками; у жилета исчезают рукава; в костюме обильно используются всевозможные ленты, кружева, пуговицы и даже воланы. Наиболее кардинально меняется прическа: практически исчезает завивка, дело доходит чуть ли не до прусской косы, завязанной черной ленточкой.
В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой.
Носят также теплые и удобные сюртуки
, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.
Только во второй половине XVIII в. мужской костюм начинает приобретать поистине мужской вид, освобождаясь от женских деталей. В конце концов он превратится во фрак.
Но это будет только в XIX в. А пока его все еще шьют из светлых пастельных тонов атласа и сатина, тканей, мягких на ощупь и приятных для кожи тела.
Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы — небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
Что касается цвета, то придворный этикет был строг в этом вопросе. Красный цвет, например, имели право носить только пожилые знатные женщины. Представляться ко двору полагалось только в черных платьях, отделанных белыми кружевами и т.д.
Получают распространение такие виды одежды, как манто
— свободный плащ, плавно, без складок ниспадающий с плеч.
Любопытно, что под влиянием литературных героев в моду входили различные виды одежды. Так, благодаря герою романа Гете «Страдания молодого Вертера» модным стал костюм из синего суконного кафтана с металлическими пуговицами и желтых кожаных штанов, служивших для утренних прогулок и верховой езды.
Большое значение придается мелким дополнениям - аксессуарам. К ним относятся веер, сумочка-«помпадур» для косметических мелочей, перчатки и муфта (большая — мужская и маленькая — женская).
В это время по-прежнему очень увлекались лентами, украшавшими одежду сверху донизу. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Во Франции даже возникает обширное производство искусственных цветов как наимоднейшего дополнения к костюму. Появилась мода на тонкие трости с кисточкой, в том числе бамбуковые. А так как в 30-е годы XVIII в. вошел в моду нюхательный табак, начали использовать табакерки и табакотерки
. В 80-е годы очень популярным стал лорнет
Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Особенно кокетливо выглядят туфли — маленькие и изящные, как и вообще весь костюм, с глубоким вырезом и большим каблуком вычурно-изогнутой формы. У обуви нет задника, что создает впечатление маленькой ноги. Обычно туфли изготовляли из шелка, некоторые украшали вышивкой, лентами, пряжками и даже драгоценными камнями.У мужчин черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок; красная и белая была привилегией знатных дам.
В одежде стиля рококо, весьма сильно обнажающей тело, большое внимание уделялось женскому нижнему белью — нижней юбке с распашной кофточкой — неглиже
(от французского neglige — небрежный). Шелковое, обильно украшенное золотом и серебром, вышивками и кружевами, оно становится предметом гордости дам. Декольте делали более глубоким, открывавшим нижнюю рубашку и почти весь бюст. В дамской одежде все явственнее проявляется элемент эротичности и сексуальности.
Поздно начинавшееся утро — оно называлось на светском языке «молодость дня» — изнеженные, утонченные дамы встречали исключительно в неглиже. Нарочитая небрежность, интимность неглиже проникает в каждодневный костюм, привнося особый шарм и настроение. В неглиже начинают появляться на прогулках, мотивируя это «дурным настроением или плохим самочувствием».
Ближе к концу века в домашнем обиходе большой популярностью пользуется очень сексуальный костюм субретки (горничной) — изящный чепчик, короткая верхняя юбка, кокетливо приоткрывающая нижнюю, и нарядный передник.
Моду рококо перенимали все слои общества. Она необыкновенно быстро завоевала многие европейские страны. Этому в огромной степени содействовали и модные журналы — «Галерея мод» и др., модные календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров, и, конечно, продолжавшие путешествовать «Пандоры», популярные в европейских столицах. Ежемесячно они отправлялись по маршрутам «от Лондона до Петербурга».
В эпоху барокко костюмы были просто великолепны. Но этот период сменила эпоха рококо. Костюмы стали, так сказать более «интимными». И в этом первенство принадлежало тому же французскому двору. Изменилось практически все. Всем известна знаменитая версальская зеркальная галерея. Но больше такие сооружения не создаются. На смену им приходят интимные салоны дворян. На смену оркестрам, существовавшим в период барокко, приходит интимная камерная музыка. То же самое происходит и с модой. На смену объемным одеждам эпохи барокко приходят значительно уменьшившиеся декоративные платья, украшенные богатым орнаментом. Платье как бы приобретает человеческие размеры.
Если во времена барокко одежда отличалась торжественностью и помпезностью, то в эпоху рококо ее скорее отличали прихоть и капризность. Традиции умеренности были забыты. Правильность линий была полностью побеждена асимметрией. Платья, которые во времена барокко свободно развевались, приобрели более определенные формы, как бы опали. Детали костюма стали значительно изысканнее и меньше.
Но в покрое одежды значительных перемен не произошло. Рококо приняло все тенденции моды, которые появились в предыдущую эпоху. Но они обогатились новым содержанием.
В этот период стало существенно меньше роскоши и внешнего блеска. Но платье стало отличаться легкостью и грациозностью. Французы снова стали носить платье на обручах. Их куполообразная форма несколько напоминала архитектуру костелов. Юбки становятся значительно шире.
Основой любой юбки были железные прутья. Их обтягивали полотном. Во второй половине века юбка значительно расширяется. Из круглой она превращается в овальную. На лифе появляется глубокий вырез. Он в виде треугольника опускается ниже талии. Рукава становятся в локтях очень узкими. Так же, как и вырез, они украшаются волнами лент, кружев и позументами. В этом костюме огромная юбка и совсем небольшой лиф составляют контраст. И над всем этим причудливым сооружением – голова, которая уменьшилась за счет прилегающей прически.
Принято считать, что одежду тех времен отличала анархия. Но современники были восхищены платьем рококо. Считалось, что это пример искусства «де се дэветир» (от французского de se devetir - одеваться). Новую одежду очень часто связывают со сладострастием или с невинным кокетством. Об этом лучше всего говорит изменившийся женский лиф.
В прежние времена фигура приобретала геометрическую форму за счет использования пластинчатого корсажа и райфрока. Теперь же фигура становится очень разнообразной. Наибольшее разнообразие появляется во второй половине XVIII века. Если в начале рококо прическа значительно уменьшилась, то теперь она снова становится выше. Вместе с ней юбка становится существенно шире.
Существенно изменяются в то время прически и грим на лице. Этим занимаются и модистки, и самые знаменитые парикмахеры. Чего только не появляется на головах у дам! Это и натюрморты из перьев, декоративных шпилек лент и цветов, и чепцы в виде тюрбана, украшенные полумесяцем. Доходило до того, что на дамской головке появлялись ветряные мельницы, лодки парусами, садовая архитектура и мосты.
Появились белые напудренные парики. Они очень хорошо скрывали возраст, Владельцы их имели очень вычурный и изысканный вид. Это подчеркивалось еще и гримом лица. На лицо наносили очень много грима. Были случаи, что муж не узнавал свою жену, которая нанесла на лицо грим. При этом у жены и в мыслях не было как-либо маскироваться.
Раньше творцы моды именовались просто портными. Теперь же они становятся самодовольными и заносчивыми. Мода эпохи рококо куда более выразительно, чем мода прошедших лет, выражает тенденции своего времени.
Как общий вид платья, так и его украшение хорошо приспособились к стилю того времени, отличавшемуся склонностью к декорации. Используя ткани, тогда смогли «соединить» человека и природу. Во дворцы природа могла проникнуть только через окна салонов. Но ее отражение появилось в материалах и более всего прическах. На прическах зачастую воспроизводились фонтаны, деревья, цветы и очень часто даже архитектурные садовые сооружения.
В первой половине XVIII века мужская мода старается не отставать от женской моды. Фигура становится причудливой, декоративной и роскошной. Можно сказать, что в какой-то степени она становится женоподобной. В мужской моде есть своя «юбка на обручах» из фалд камзола. Мужской костюм украшается теми же лентами, пуговицами, воланами и кружевами. Жилет стал безрукавным и несколько сократился. Штаны имеют длину до колена, они очень узкие. Снизу они дополняются белыми чулками.
Но главной переменой в мужской моде стало изменение прически. Прошли времена завитых волос времен барокко. Прически становятся значительно проще, они более плоские и значительно меньше по размеру. В те времена волосы завивали в локоны, которые обрамляли лицо. Позже волосы стали стягивать и заплетать в очень характерные косы.
Соревнование мужской и женской моды закончилось во второй половине XVIII века. Мужской костюм начинает приобретать свой стиль, не зависящий от женской моды. Камзол существенно упрощается. На нем уже нет ни лент, ни кружев, ни воланов. Позднее камзол превращается во фрак, который становится основной мужской одеждой в XIX веке.
Почти все украшения из мужского костюма исчезли после 1778 года. Но шьется мужское платье еще из тканей очень нежных расцветок, таких же, из каких шили и женские наряды.
В то время наиболее популярны были сатин и атлас, очень мягкие на ощупь. Из их можно было создавать очень богатую игру складок, а это в одежде эпохи рококо было обязательно. Блестящий атлас прекрасно сочетался с матовым кружевом. Весь наряд выполнялся в нежных, светлых пастельных тонах, пришедших на смену ярким краскам предыдущей эпохи.
Появились и новые разновидности одежды, которые тоже вошли в придворную моду. Основной вид – манто. Это можно определить как достаточно свободный плащ, который плавно спадал с плеч. Но все-таки такой плащ имел форму. Форма была определена покроем нижней одежды с кринолином и прилегающим корсажем.
Очень много значили и мелкие дополнения к одежде. Это сумочка стиля «помпадур» для разнообразных мелочей, веер, без которого в те времена было просто невозможно кокетничать, муфта и перчатки.
В те времена модницы очень увлекались лентами. Ими украшали всю одежду сверху донизу. Очень модны были цветы, как живые, так и искусственные. В прежние времена искусственные цветы в основном изготавливали в монастырях. Их использовали для украшения храмов. Но в то время во Франции появилось производство искусственных цветов. И их использовали уже как модное дополнение к одежде.
Теперь несколько слов об обуви. В моде были маленькие и очень изящные туфли с увеличенным каблуком и глубоким вырезом. Но повседневно в основном носили невысокие и мягкие туфли, чем-то напоминающие домашние тапочки.
В основном туфли изготавливались из простого материала или шелка. Но некоторые туфли были украшены лентами, богатой вышивкой, пряжками и иногда драгоценными камнями.
Одежда эпохи рококо значительно обнажила тело. Поэтому нижнему белью уделяется самое пристальное внимание. Женщины начинают, как и мужчины, носить белые чулки. Но иногда используются и пестрые чулки. В те времена нижнее белье становится воистину произведением искусства. Его изготавливают из шелка, отделывают кружевом, богатой вышивкой, серебром и золотом.
Довольно большое декольте давало возможность увидеть рубашку, отороченную кружевом. Если прежде нижняя юбка только укрепляла и дополняла верхнюю юбку, то впоследствии она стала играть очень важную роль. Ведь ее можно было увидеть. Именно поэтому ее стали украшать воланами, кружевами и лентами.
Разнообразные шелковые черные пластыри и мушки становятся важной составной частью грима. Размещали их, исходя из языка любви. Их помещали и на лицо, и на те част тела, которые были скрыты от людских глаз.
Моду эпохи рококо можно определить как типичную для аристократии. Эта мода объединила напоследок всю королевскую и аристократическую Европу. Все европейские страны следовали ей и слепо ее имитировали.
Та мода, которая нашла свое отражение в полотнах Фрагона, Шардена, буше и Ватто, пришлась по вкусу всем слоям населения. Простые люди и мещане смогли приспособить ее к своим возможностям. Такая мода очень быстро распространилась за счет того, что в странах Европы начали появляться первые модные журналы.
Философию стиля Рококо определяли женщины. «Женщины царствовали», - сказал Пушкин о том времени, когда заря рококо только занималась. Рококо считает главным в жизни - праздник, утонченное наслаждение и любовь. Игра, «искусство казаться» в жизни достигло в этот век такого совершенства, что театр с его условностями на сцене - померк. Рост общественного влияния женщины, «феминизация» культуры, успехи женщин в самых разнообразных отраслях искусства – об этом свидетельствует вся Европа XVIII столетия. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи - женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения - вот характерные особенности того времени. XVIII в.принято считать столетием аристократии.
Жан Франсуа де Труа.”Объяснение в любви”, 1731г.
До самой смерти Людовика XIV костюм, как мужской так и женский, практически не изменялся. Только детали: отделки, вышивки, узоры кружев и цвет выбирали по своему вкусу. За год до смерти Короля - Солнца, в 1714г., на придворный бал в Версале попала герцогиня Шрусбери. Людовик, главный законодатель европейских мод, положительно оценил её маленькую, скромную причёску и умерено пышные юбки, и сразу в моду вошла простая, слегка припудренная причёска, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и стала основной модной тенденцией века, сразу и навсегда уничтожив причёску «Фонтанж», продержавшуюся в моде более 30-ти лет. Женщины с полотен Ватто, Буше, Патера, де Труа, Шардена все до единой причёсаны скромно и элегантно, - будь то роскошная маркиза де Помпадур , добродетельная Мария-Терезия или юная Фике из Цербста . Названия этих причёсок также сохранились - «бабочка», «сентиментальная», «тайна», «неженка».
В этот период модный силуэт женского платья напоминал перевёрнутый бокал – затянутый корсетом верх и широкая юбка внизу, пышность которой поддерживал юбочный каркас. Он-то и помогал дамам достичь идеального силуэта. Самою юбку делали из плотной проклееной ткани, а обручи из китового уса, металлических и ивовых прутьев или из туго сплетённого конского волоса. Вся эта конструкция пристёгивалось на пуговицах к корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Каркас называли , от фр. рanier – корзина. В Германии и в России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein - рыбья кость, китовый ус). Различали маленькое утреннее, или «осмотрительное» панье, панье «гондолу», сплющенное спереди и сзади, очень широкое панье «с локтями», на бока которого можно было положить локти.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью - женщины носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато украшают лентами, кружевными фестонами, воланами. С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, которые имели место не только у коронованных особ, но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры.
нижнее женское белье на 18 век: нижняя юбка, рубашка, корсет Франсуа Буше. Утренний туалет
Под корсетом и панье носили тонкую белую рубашку, расшитую шёлком, шитьём и кружевами. Поверх рубашки, корсета и панье надевали выходную шёлковую или парчёвую юбку, а иногда и две, но так чтобы верхняя, пышно декорированная, не полностью закрывала нижнюю, украшенную рюшами или оборками. Корсет (термин «корсет» появился только в XIV веке) скрывался лифом на шнуровке, к нему же были пришиты узкие рукава в три четверти, край которых украшали каскадом роскошных кружев разной ширины в виде воронки, которая именовалась «Пагода» .
 |
 |
 |
корсеты. Ок. 1790г. 1760-1780 г.г.
 |
 |
 |
К шнуровке, чтобы платье имело законченный вид, пристёгивали треугольную вставку. Она называлась стомак . Открытое спереди платье, плотно облегающее верхнюю часть тела и собранное сзади в складки, получило название robes a la francaie . Такое платье обязательно носили с этой V- или U-образной деталью. Иногда к стомаку пришивали небольшой внутренний кармашек. Чтобы эта треугольная пластина не собиралась и не топорщилась на груди, стомак щедро украшали вышивкой, кружевами, рядами аккуратно расположенных бантиков из лент, которые назывались ecbellt (лестница) и даже драгоценными камнями. Такой роскошный стомак считался ювелирным украшением, поэтому его часто переносили с одного платья на другое. Поскольку всякий раз, когда женщина одевалась, стомак необходимо было подколоть к лифу платья, туалет занимал немало времени.
 |
 |
 |
 |
| Франсуа Гюбер Друэ. Маркиза д"Эгиранд.1759 г. | Стомак, 1760 г. | Стомак, 1720 г. |
Во времена Регенства появилось несколько новых своеобразных фасонов женского платья – контуш , или платье со складкой Ватто . Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие складки, которые имитировали плащ. Спереди контуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто», в честь известного живописца, который не единожды изображал такой наряд. Очень быстро этот ансамбль превратился в туалет для придворных церемоний. Он обязательно дополнялся ещё кружевной наколкой в волосах или тончайшей мантильей с золотыми кисточками, прикрывавшей голову. Не исключено, что «Летящее платье» около 1715 года Париж увидел на сцене «Комеди Франсе» в спектакле по пьесе Флорана Картона Данкура «Кокетки летом». Похоже, что этот туалет пришёл в жизнь из театрального гардероба.
Вторым новым и ставший очень популярным, был фасон платьев с укороченной впереди юбкой, обычно чуть ниже колен, с руковами той же длины - до локтя (что дало ширококе распространение муфтам) распашные с завязками из лент на груди. Стали модны также платья в виде плащей, с рукавами и без них.
Наиболее полным воплощением черт рококо является костюм второй половины XVIII века. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье называется «Полонез» . Его обильно отделывали оборками, рюшами, всевозможными кружевами, цветами и выполнялось оно из более тонких и мягких тканей с мелким узором.
Перчатки без пальцев – митенки, были популярны весь XVIII век. Наиболее распространённым типом митенок был такой, когда большой палец отделялся от других четырёх пальчиков, а тыльную сторону ладони прикрывал треугольный клапан.
 |
 |
 Maria Luisa de Bourbon. 1775 |
При Марии-Антуанетте
происходила почти ежедневная смена фасонов, изобретением которых занималась сама королева при помощи тогда знаменитой модистки мадемаузель Бертен
и танцовщицы Гимар. Сама она нередко одевалась настолько рисковано, что однажды, послав свой портрет матери, Марии-Терезии, она получила его обратно с надписью следующего содержания: «Вместо французкой королевы, которой я надеялась полюбоваться на портрете, я увидела перед собой разряженную танцовщицу. Несомненно, портретом ошиблись и прислали не тот, который предназначался мне».
Дальнейшее развитие женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединённых вершинами на линии талии. Примечательно, что на протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья как корсет и панье. Корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья. Плотный, жёсткий очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой по бокам юбкой на фижмах. Создавалось ощущение хрупкости и изящества фигуры. Форму треугольника подчёркивали очертания и отделка лифа и юбки.
 |
 |
 |
Ткани и материи.
Не только костюм, головные уборы и причёски служили кутюрье эпохи рокайля, то же самое можно сказать о моде на расцветки тканей . В Париже не осталось ничего, вплоть до уличной грязи, чтобы не дало названия какому-нибудь оттенку шёлка: «Сточная канава» или цвет вышивки «парижская грязь», которой мадемуазель Ленорман отделала своё «Турецкое платье», вызвавшее настоящий фурор в обществе. Никто не сомневался в правильности названия цвета ткани «Кака дофина» , которая появилась в честь рождения наследника в королевской семье. И объяснялось это всё не только капризами вкуса, но и страсным желанием перен, что само по себе является «ритмом времени», в котором правящий класс бежал навстречу своей гибели, ускоряя её фривольным образом жизни, стремлением к необузданной роскоши и, дошедшей до предела, игровой условностью.
Самыми модными материями были: атлас, шёлк и полушёлк
с разноцветными узорами. Для особо богатых туалетов использовали брокат или парчу, для мантилий и вообще верхней одежды – разновидность лёгкого бархата или сатин. Эти ткани, обладавшие высокой драпируемостью и красивым рисунком характеризовались высокой подвижностью. Пересечения и изломы складок создавали выразительную, характерную для рококо ассиметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, чётко фиксированную форму спереди и подвижную сзади.
Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века - в золотую эпоху стиля рококо - фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка.
С начала 1770гг. распространилась мода на ткани в полоску среди всех слоёв населения. В модном журнале «Magasin des modes» , издававшемся в 1780-е годы, как раз перед Французской революцией, нередко встречаются как мужские, так и женские костюмы из ткани в вертикальную полоску двух цветов. Мода на ткани в полоску сохранилась и в период Французской революции.
Обувь.
Костюм дополняли светлые шёлковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке, который имел название «Голубиная лапа», Вогнутый внутрь, он создавал оптическую иллюзию, зрительно уменьшая расстояние между носком туфли и пяткой.
 |
В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Танцевали в узких лёгких, светлых, шёлковых туфлях с красными или расписанными миниатюрами изогнутыми каблуками, высотой в «четыре пальца». Сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, весь осыпанный бриллиантами. Красный каблук, ещё со времён Людовика XIV, оставался знаком принадлежности к дворянскому сословию.
 |
По устоявшемуся мнению, главное украшение дамы – обувь. Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуе. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.
Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены
– на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.
Внимание к обуви, её украшению в 60-х годах 18 в. объясняется тем, что платья в этот период стали несколько короче и открывали ногу, поэтому необходимо было туфлю украшать не меньше чем платье. Она обтягивает ногу, но так же, как и платье, загромождена украшениями. Обувь украшают вышивкам, кружевами, перфорациями, страусовыми перьями, лентами и т. д. Элементы украшений мы видим те же самые, что и на платье. На туфле появляются даже такие украшения, как ветряные мельницы. Туфли делают из цветной кожи или из блестящего атласа, декорируют бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками, форма туфли узкая с острым носком и высоким каблуком.
Важнейшими элементами украшения платья в эпоху рококо были оборки, бахрома, букетики искусственных цветов, ленты, тесьма синель, рюши из нежнейших кружев. Большое значение придаётся мелким дополнениям в одежде: веер, который был необходимой частью умения кокетничать, сумочка «пампадур» для бесчисленных косметических мелочей, брегеты – часы-брелоки на цепочке, перчатки и муфточка.
 |
 |
Слева: Платье (robe à la française) около 1760.Шелковая тафта в белую и розовую клетку; двойные рукава „пагода”; стомак из лент; рюш и оборка на прическе со свисающими лопастями из аржантенского кружева. Справа: Платье (robe à la française) около 1760 Англия. Шелковая парча из Спайтафилда цвета слоновой кости с золотыми, серебряными и полихромными нитями; цветочный орнамент, золотое кружево, серебристый газ; двойные рукава „пагода”; нижняя юбка; стомак из золотого и серебряного кружева с оборкой; ангажанты из брюссельского кружева. |
Во второй половине XVIII века в художественной культуре начинает оформляться новое направление, которое идёт на смену рококо. В большом искусстве – литературе, живописи, театре – оно будет называться неоклассицизм а в декоративно-прикладном искусстве и в костюме его чаще определяют как стиль Людовика XVI . Философы Руссо, Дидро и др. призывали к возрождению античности, которая виделись царством справедливости и истинной красоты. Мечты о «естественной жизни» были общим поветрием эпохи. Модными стали «простые» чуства, гражданские и семейные добродетели, естественность. Женский костюм, в отличие от мужского, долго сопротивлялся переменам, сохраняя старые формы. Рококочные претенциозные интерьеры служили богатым оформлением пышным фантазийным туалетам в стиле зрелого рококо . С конца 70-х появляются некоторые изменения, в первую очередь в костюме для прогулок и деревенской жизни. Этому не мало способствовала Мария-Антуаннета, которая любила пребывать в своей «деревушке» (имение „Малый Трианон”, в деревенском стиле, которое выстроили специально для неё и которое она очень любила) в простых белых платьях из лёгкого муслина.
Появились лёгкие платья модного блошиного или плюсового цвета (всевозможные оттенки красно-коричневого цвета), платья из тонкой хлопчатобумажной материи с набивными цветными рисунками, белые из перкаля и муслина. Под такие платья не одевали корсет и панье, так как такие платья в английском стиле имели удлинённую мысом спинку, зрительно суживающую спину и талию.
Очень интересен силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу, который крепился к нижней линии корсета сзади и приподнимал пышную юбку. Декольте стали прикрывать лёгкой кружевной косынкой, которая свободно набрасывалась на открытую шею и крепилась на стомак. Её называли – фишю .
Костюм последнего, предреволюционного периода находился под сильным английским влиянием. Из него исчезают многочисленные отделки: фалбала – узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками, гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанных линий. В женской модной одежде возникают функциональные элементы- comperes : две узкие полоски из ткани с пуговицами имитирующие жилет и прикрывающие переднюю часть корсета. Они соединялись с лифом платья при помощи крючков или пуговиц, а потому стомак, котороый всякий раз нужно было прикалывать к платью, стал не нужен, так как полочки «comperes» были более простыми и практичными элементами одежды. После 1785 года пропорции костюма изменяются: талия отмеченная поясом-кушаком поднимается под самую грудь, сама грудь прикрытая драпированной в складки косынкой, плавно выступает вперёд, основной объём юбки смещается назад. Свободное и элегантное платье, позволяющее красиво и легко двигаться, при дворе Марии-Антуанетты в шутку называли «рубашечным».
 |
 |
 |
 |
Появляется также несколько новых видов верхней одежды: карако, казакин – распашные верхние кофты с широкой баской. Их раньше использовали в домашнем костюме. Теперь они приобретают более строгую и удобную форму, предназначенную для прогулок. В холодное время года женщины стали одевать, похожий на мужской, редингот из тёмно-синего английского сукна, имеющий небольшой карманчик, куда совсем по мужски вкладывали золотые часы-брегеты, украшенные инкрустацией. Помимо функциональных деталей, костюм, построенный на сочетании ясных и чётких объёмов, ненавязчивый по цвету, дополняется атрибутами, необходимыми для удобства в повседневной жизни: часами, тростью, зонтиком, лорнетом. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонам.
 |
 |
Причёски резко уменьшились в размере, упростились. Плоды, корабли и чучела уже кажутся анахронизмом, но пудру использовали до 1789 года.
В костюм вернулись шляпы из чёрного бархата с перьями райских птиц. Светлые соломенные шляпы обильно украшали пунцовыми розами. Из ювелирных украшений особой популярностью пользовался жемчуг. Он считался девственно скромным, почти не заметным.
Одежда простолюдинов, практически, не меняется. Сближение, а затем и смешение костюмов всех сословий начнётся только в следующем столетии, а пока все модные видоизменения воспринимается народом, как каприз аристократа.
Роза Бертэн – королевская модистка.. .
Вплоть до последней трети XVII века изготовлением платьев занимались исключительно портные - мужчины. Закон запрещал заниматься этой профессией женщинам. Только некоторые из них решались вступить на этот опасный путь и хотя заказчиц было много и они высоко ценили изящество исполненных работ, портнихам грозили большие неприятности. Не один раз негодующие портные врывались в ателье первых женщин - кутюрье, размахивали сборником законов корпорации, уничтожали незаконченные наряды, забирали ткани и аксессуары. В 1675 году у женщин – портных терпение кончилось и они подали королю прошение о предоставлении им права «изготовлять юбки и другую удобную одежду», подкрепляя свою просьбу тем аргументом, что «вполне благопристойно разрешать девушкам и женщинам заказывать одежду у особ одного с ними пола». Склонившаяся к плечу Короля-Солнца, благочестивая и стыдливая мадам де Мантенон (фаворитка короля) тоже читала текст прошения. Призыв к чистоте нравов возымел действие и женщины-портные завоевали право на существовние.
Эпоха рокайля родила новую профессию - модистка
. Вдохновение – было основным руководством этой новой профессии в старом портновском цехе. Сам крой годами оставался незыблемым, а вот отделка менялась стремительно. Модистка отделывала платье, фантазия, вкус и вдохновение вело её. Под её руководством создавались головные уборы – от чепцов до сложнеших шляп, шейных платков, мантилий. Модистка-художница выражала в платье свою индивидуальность и собственный художественный вкус. 
Роза Бертэн была одной из них. Никто и никогда из кутюрье, даже самых знаменитых не достигал такого уровня славы, как она. Никто из её собратьев по цеху не удостоился биографических статей в инцеклопедии. Даже имя великого Ворта гениального, создателя haute couture, появилось в таких изданиях далеко не сразу. Над её тщеславием смеялись, её искусством восхищались, но она была везде, она была необходима, она властвовала.
Родилась она в 1747 году в Аббевиле, местности, где все занимались ткачеством. Но отец её служил лучником в отряде конной стражи. Первые навыки профессии девушка получила в своём родном городе, затем в Париже. Первое упоминание о Розе Бертэн связано с её лавочкой «Великий могол» в 1773 году. В 1776 году она вступила в Синдикат, новую корпорацию модисток. В 1792 году она уехала за границу в связи с революцией. В 1800 году окончательно обосновывается в Париже. Умерла Роза Бертен в 1813 году.
Биографы Розы с удовольствием расказывают один анекдот, а может быть случай из жизни модистки: как-то раз Розе Бертэн, тогда ещё ученице у модистки Пагель, приказали отнести готовый туалет во дворец принцессы де Конти. Прибыв по адресу, она увидела в полутёмной прихожей молодую женщину и решив, что перед ней горничная, заговорила сней как сравной. Принцессу, а это была она, этот эпизот рассмешил, девушка ей понравилась и она взялась ей покровительствовать. Молодая аристократка заказала мастерице сшить приданное для дочери герцога де Пентьевра, затем себе свадебный наряд. После свадьбы с герцогом де Шартр она стала одной из самых знатных клиенток Розы Бертэн. Герцогиня де Шартр и её свояченица, принцесса де Ламбаль, были без ума от своей модистки и даже представили её жене наследника престола. Вот так модистка Роза Бетрэн предстала перед Марией-Антуанетой. Через два года Мария-Антуанетта взойдёт на трон. Присутствия Розы Бетрэт будет достаточно, чтобы зеркало показало королеве образ молодой красавицы, вспорхнувшей с полотен Буше. Мать королевы, императрица Мария-Терезия была не на шутку встревожена. Второй раз она написала своей дочери: «…не могу не затронуть тему, к которой часто возвращаются в газетах, а именно твои причёски! Говорят они вздымаются вверх на высоту в 36 дюймов, а наверху ещё перья и ленты…». Мадам Кампан, ведающая одеванием Марии-Антуанетты, преданная ей дама, её доверенное лицо, расписывала в своих мемуарах любовь королевы к нарядам, возникшей под влиянием Роз Бертен. И если есть в этих мемуарах правдивые сведения, то страсть королевы Марии Антуанетты к нарядам была делом рук модистки, которая, бесспорно, должна была быть наделена безошибочным вкусом. Достоверным свидетелем является баронесса д"Оберкирх, в мемуарах которой содержатся частые упоминания о модной торговке-модистке с улицы Сэн Оноре; в 1782 году она пишет о посещении этой самой известной королевской модистки: «Мадмуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя на один уровень с принцессами. Она рассказала, как к ней однажды пришла какая-то провинциальная дама с целью приобрести у неё шляпу для приема у королевы- это должно было быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила её взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она с величественным видом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала: «Покажите мадам мою последнюю работу для её Светлости…»
Все дамы Версаля хотели носить наряды и украшения как у королевы, рискуя разорить мужей. Говорили, что общая страсть аристократии к роскоши раззорили страну, но эти слухи не доходили до Марии-Антуанетты. Её плохоё настроение объяснялось лишь необходимостью подчиняться строгому этикету Версальского королевского двора: едва королева открывала глаза, как множество придворных дам окружали её кровать и начинали торопить. Дама, отвечающая за честь королевы, протягивала ей юбку, отвечающая за одевание – рубашку. Каждый жест не просто движение, а церемониал, за право исполнять который боролись даже принцессы. В конце концов королеве преподносили альбом с образцами её туалетов и она концом длинной булавки указывала, какое платье хочет одеть сегодня. В больших коробках ей приносили нижнее бельё, придворные платья, наряды для интимных ужинов. Едва утренний туалет королевы заканчивался она убегала от своей свиты. В личных апартаментах её ждала Роза Бертэн. Обсуждать новые наряды, утверждать правила хорошего вкуса на сегодня - они предпочитали вдвоём. Вот так родилась «министр моды» - Роза Бертэн.
 |
 |
 |
 |
Платье, которое, как полагают, создала Роз Бертен для Марии-Антуанетты в 1780-ые г.
Чтобы убедиться в её поистине фантастической востребованности, знатности и широте клиентуры, достаточно полистать книги счетов. Открыв наугад, мы видим имена королевы Испании, королевы Швеции, герцогини Люксембургской, герцогини де Шартр, графини де Талейран, герцогини де Мазарини, герцогини Девонширской, герцогини Вюртембергской, супруги будущего российского императора Павла I… Бухгалтерские книги мадемуазель Бертэн, исписаные её чётким подчерком, раскрывают очарование XVIII века: в них есть всё – короткие дамские накидки из лебяжьего пуха, банты из тафты, тонкое кружево, вышивки жемчугом и драгоценными камнями, муслиновые розы со стебельками, шипами, листьями. Эти маленькие шедевры, созданные безупречным вкусом больших художников, останутся в веках, запечатлённые лёгкими мазками в картинах Ватто, Фрагонара, Буше.
Стиль рококо во второй половине XVIII века стал основным стилем в искусстве Европы, как в архитектуре, так и в живописи, и в моде. Стиль рококо приходит вслед за барокко, становится его своеобразным продолжением, но со своими, свойственными только ему особенностями. Как и барокко, стиль рококо – это дворцовый стиль, моду по-прежнему диктует Версаль.
Слово «рококо» происходит от французского «rocaille» - дроблёный камень, декоративная раковина, ракушка. Сам термин «рокайль» изначально применялся для характеристики способа убранства гротов, фонтанов, беседок, террас различными окаменелостями, имитирующими природные образования. Наиболее распространён стиль рококо был в оформление интерьеров.
В XVIII веке то, что мы сегодня называем рококо именовалось «живописным вкусом», но вскоре рококо подверглось критике, его стали называть «выкрученным» и «вымученным», и даже «испорченным вкусом».
Первыми критиками рококо стали энциклопедисты, французские просветители, среди которых, к примеру, были такие известные личности, как Дени Дидро, Вольтер. Энциклопедисты критиковали рококо за отсутствие в нём «разумного начала», ведь для них главным был именно разум и, конечно же, вытекающие из него разумность и практичность во всём.
Барокко и рококо. – был стилем пышным, в чём-то громоздким, стилем балов и парадных залов, стилем, где всё было «слишком». Рококо станет стилем более уютным, более домашним, недаром основной областью применения стиля рококо станет не архитектура, а именно оформление интерьеров.
Тоже самое и в моде, во времена барокко в моде были яркие цвета, а макияж делал всех женщин старше по возрасту, смотря на женщин эпохи барокко можно было смело говорить, что им всем далеко за тридцать и все они неимоверно важные, значимые дамы. Рококо наоборот упор делает на нежные, светлые, пастельные цвета - нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый, серо-голубой. А в макияже все женщины выглядят исключительно двадцатилетними, молоденькими девушками, в этом им помогают румяна и пудра. Впрочем, становится настолько обильным, что иногда и мужья не узнавали своих жён в гриме, лицо превращается в молоденькую, но совершенно безжизненную маску.
Ценится в эпоху рококо и парфюмерия, активно используются ароматы, среди женщин широко распространены духи - фиалковый корень, нероли, пачули, розовая вода.
А ещё эпоху рококо по праву называют «женским веком». Именно в стиле рококо мужской костюм приближается к женскому, мужчины в одежде также следуют моде, как и дамы, они также наряжаются, также следят за ней. И более того мужская мода максимально приближена к женской.
Мужчины носят жюстокор. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, который чаще всего шьётся по фигуре. Впервые жюстокор появляется во Франции в 60-е годы XVII века. В эпоху рококо полы жюстокора становятся шире, теперь они как бы торчат в разные стороны.
В эпоху рококо под жюстокор мужчины одевали камзол. Камзол – это вид мужской одежды, сшитой в талию и длиной до колена, иногда шился и без рукавов, его часто, особенно зимой, носили под кафтан. К XIX веку камзол превратится в жилет. В эпоху же рококо в мужском костюме из фалд камзола формируется «юбка на обручах», ведь мужская мода во всём стремится подражать женской.
Мужчины также носили белоснежные рубашки с кружевными жабо и шейными платками.
Ткани, как в женском, так и в мужском костюме были нежных, пастельных тонов. Мужской костюм, как и женский, обильно украшался воланами, пуговицами, лентами, кружевами.
Мужчины также носили штаны длиной до колена, которые дополняли белые чулки.
Впрочем, причёски в отличие от барокко становятся более простыми и плоскими. Волосы завиваются в локоны, обрамляющие лицо, позже – собираются в косы. В моде также остаются и напудренные парики с закрученными по бокам буклями, а также косичкой и бантом сзади. Головной убор – треуголка.
Женщины по-прежнему носят пышные юбки – панье, которые держаться на каркасе, а также корсеты. В начале эпохи рококо юбка немного уменьшается, однако затем вновь расширится до максимально возможного предела. Причёски также изначально становятся менее пышными – в моде гладкая, маленькая причёска с рядами ниспадающих локонов. Но затем причёски вновь увеличиваются, достигая полного абсурда – на головах придворных дам появляются натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев, и даже целые декоративные лодки с парусами.
Огромные юбки принимают уже даже не круглую, а овальную форму. Лиф же платья вытягивается вниз, ниже талии, в виде треугольника, он также имеет достаточно глубокий вырез. В платье становится особенно заметен этот контраст – крупной пышной юбки и маленького, совершенно не объёмного, по сравнению с ней лифа. Рукава платья сужаются к локтю, их обильно украшают лентами, каскадами кружев.
Ленты становятся любимым украшением эпохи рококо. Кроме лент активно использовались и цветы, причём как натуральные, так и искусственные. Именно в эпоху рококо искусственные цветы впервые начинают использоваться для украшения наряда, до этого они служили лишь для украшения храмов и изготовлялись в монастырях.
А среди тканей наибольшей популярностью пользуются сатин и атлас. Эти ткани, мягкие на ощупь, позволяют создать множество складок, которые были так необходимы в эпоху рококо, плюс блестящий атлас идеально гармонировал с матовым кружевом.
Верхней одежной в эпоху рококо служило манто – свободный плащ, ниспадающий с плеч. Большое значение придаётся и дополнительным элементам таким, как муфта, перчатки, веер, которым дамы подавали особые знаки своим кавалерам. Тайному языку влюблённых служили и мушки – шёлковые чёрные пластыри разнообразной формы.
Большое внимание стиль рококо уделяет нижнему белью, ведь в платьях, которые во многом оголяют тело, что было свойственно платьям эпохи рококо, нижнее бельё выступает на всеобщее обозрение. Женщины, как и мужчины, начинают носить чулки, как и мужчины – белые, но иногда и пёстрые. Нижнее бельё шьют из шёлка, его обильно украшают вышивкой, кружевной отделкой, золотом и серебром. Ведь декольте теперь позволяет видеть нижнюю рубашку, а нижняя юбка становится видна при ходьбе. Теперь нижнюю юбку украшают, как и верхнюю, – кружевами, воланами, лентами.
Туфли носят мягкие и низкие, Они изготовлялись из достаточно простого материала, но часто были богато украшены – ленты, вышивка, пряжки, драгоценные камни.
Идеалом женской красоты считались обладательницы осиной талии, узких бёдер, хрупких плеч и круглого лица. – хрупкая и стройная жеманница. Идеальный мужчина – придворный франт.
Моду эпохи рококо во всём её блеске можно увидеть на картинах художников той эпохи - Ватто, Буше, Шарден, Фрагонар.
В искусстве конца XVIII века и постепенно нашел отражение в дамских нарядах. Рококо перенял у предшественника ряд характерных черт, таких как многослойность, пышность , банты, оборки и изысканность декора. Но при этом оказал на одежду огромное влияние, добавив в нее ощутимый глоток свежести и нежности, сделав ее по-настоящему женственной.
Фасоны одежды в стиле рококо
Представители правящей элиты должны быть прекрасны при любых обстоятельствах, вызывая восхищение всех вокруг. Поэтому по-настоящему королевскому стилю рококо присущи следующие черты:
Приталенный силуэт с акцентированной талией;
Наличие жестких корсетов и глубоких, преимущественно квадратных вырезов на груди;
Пышные юбки, придающих дополнительный объем бедрам при помощи специального облегченного каркаса панье и фижм;
Рукава длиной ¾, плотно облегающие предплечье и расклешенные от локтя в виде многослойных кружевных манжет.
Еще одной эффектной составляющей дамского платья того времени, которая однако присутствовала не на всех нарядах, является . Он пришивался к плечам, ниспадая до пола в виде своеобразной накидки, или же начинался от талии.
В целом, костюм состоял из двух платьев. Нижнее шилось из шелка или батиста, обильно декорировалось жемчугом и украшалось растительным орнаментом из тончайших нитей. Поверх него надевалось верхнее платье из атласа или тафты, лиф которого богато украшался бантами. Юбка его была распашной от линии талии, края ее обшивались дорогой тесьмой или кружевами.
Кроме того, успехом пользовались так называемые платья-контуши. Их крой был свободным, неотрезным, со складками ватто на спине. Длина наряда достигала пола, а множество его складок мягко ложилось на каркас панье в виде драпировок. Таким образом создавался акцент на тонкой женской талии. Если контуш был распашным, то ткань на груди скреплялась атласными лентами или нашитыми бантами.
Цветовые решения и орнаменты в стиле рококо
Типичной для стиля рококо является пастельная палитра приглушенных оттенков. Бледно-розовый, акварельно-голубой, ванильный, сдержанный зеленый и пепельно-серый. Эти по-весеннему нежные цвета пришли на смену глубоким и насыщенным колорам барокко.
Что касается рисунков, они были под стать используемой цветовой гамме. Ведь рококо – это стиль юных дев и лесных нимф. По крайней мере именно в таком образе должна была представать модница XVIII века. Поэтому преимущество за растительными орнаментами, состоящими из мелких, ненавязчивых элементов. Широкое распространение в эпоху рококо получила рельефная вышивка, которая подчеркивала высокий статус обладателя одежды, но не выглядела слишком вычурной, полностью соответствуя . Также пользовались популярностью ткани с принтами в виде крупных и мелких цветов спокойных оттенков. Чаще всего платья, сшитые из подобного материала, надевались на пикник или для загородной поездки.
Стильные аксессуары в образах рококо
Настоящим шиком времен рококо для женщин считались шелковые , расшитые жемчугом и золотыми или серебряными нитями. Но этого было мало для модниц. Они старались подчеркнуть столь сексуальный изыск. А помогали им в этом элегантные шелковые туфли на каблуке-рюмочке, с золотой вышивкой или украшением в виде бантов, аналогичных тем, что уже заняли почетное место на лифе платья госпожи.
Обязательными атрибутами любого наряда считались шелковые светлых оттенков, подчеркивающие изящество рук и гармонирующие с тканями платья. Еще одним незаменимым аксессуаром являлся веер. Учитывая жесткость корсетов и тугие шнуровки, создающих эффект тончайшей талии, женщинам часто просто не хватало воздуха, и тут на помощь приходило миниатюрное опахало их перьев, украшенное драгоценными камнями. Но куда его положить на время прогулки? Одним из открытий, приписываемых стилю рококо, стали маленькие сумочки для косметики, называемые «помпадур» по имени знаменитой фаворитки короля, которая была известна своей любовью к роскошным, а иногда и скандально-открытым нарядам и нововведениям в одежде.
Каждая деталь нарядов в стиле рококо выглядит одновременно милой и шикарной, нежной и освежающей, сродни легкому дыханию весеннего ветерка. Несмотря на многослойность, наряды выглядят воздушными и невесомыми. В такой одежде любая из женщин становится подобна хрупкой фарфоровой куколке с подчеркнуто тонкой талией, нежными плечами и соблазнительно округлыми формами – настоящий идеал очарования и женственности!
1. Измененная версия фото Frou Frou / Автор Laura Loveday / Источник Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC-SA 2.0: creativecommons.org
6. 1755 Madame de Pompadour by de la Tour / Автор Sacheverelle / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC-SA 2.0: creativecommons.org
Татьяна Душенкова под ред. Валентины Чайко.
