Спаниель. Дрессировка и воспитание. Воспитание кокер-спаниеля английского хотя бы в минимальном объеме, дело нужное для всех владельцев

Среди охотничьих собак, порода русский спаниель занимает особое место: появившись в СССР пятидесятых, она была выведена специально для российских природных условий, с которыми не справлялись завезенные ранее английские спаниели.
Энергичная и выносливая собака моментально завоевала популярность у советских заводчиков, оценивших ее охотничьи качества и легкий, добродушный характер. По сей день она широко известна на территории бывшего Союза, хотя и не признана международным кинологическим сообществом.

Причины «народной любви» к спаниелю нетрудно понять, разобравшись в особенностях этого уникального, по-настоящему русского компаньона охотника. В этой статье мы рассмотрим не только особенности характера спаниеля и характеристику породы, но и подробно уделим внимание его охотничьим качествам.

Описание

В двадцатые годы прошлого века ленинградскими учеными была начата фундаментальная работа по племенной селекции нового вида спаниеля, лучше европейских «коротконогих» пород приспособленного к охоте на болотистой местности и заливных лугах. Результатом стало появление к концу тридцатых годов собаки, значительно отличавшейся от английских телосложением и выносливостью. Но первый раз официально русский спаниель стандарт породы получил только спустя еще десять лет - в 1951.
Так началась история русского охотничьего спаниеля - подружейной собаки охотника на водоплавающих, луговых, боровых птиц.

Внешний вид

Русский охотничий спаниель Характеристика породы - сильная, «суховатая» собака небольшого размера:

Шерсть: густая, блестящая, слегка волнистая и длинная - на холке, груди, по бокам. Короткая: на передней части лап и на голове.
Сильный завиток на груди, шее или, наоборот, слишком короткий волос являются браком.
Окрас: варьируется от одноцветного до трехцветного. Цвета: черный, рыжий, коричневый, в сочетаниях, с подпалинами и мазками.
Телосложение: крепкое, поджарое, с хорошо развитой мускулатурой. Холка высокая. Рост от 38 см (суки) до 44 см (кобели), вес - между 12 и 18 килограммами.
Хвост: толстый, подвижный, положение - по линии спины, купирован.
Голова: Уши - висячие, плотно прилегающие к голове, шерсть на них длинная и волнистая. Глаза - карие, морда - умеренно длинная.
Движения: быстрые, свободные.
Средняя продолжительность жизни: от 10 до 14 лет.

Характер

Собака русский спаниель отличается спокойным и добрым нравом, любит детей, уживается с кошками. В квартире чувствует себя комфортно. Дома: ласковый, веселый, испытывает сильную привязанность к хозяину.
Во время охоты спаниель активный, внимательный помощник. Послушный, не проявляет агрессии к человеку. Вынослив, с удовольствием плавает и ныряет за добычей даже в ледяную воду.

Преимущества и недостатки породы

Достоинства русского спаниеля:

Размер: созданный для охоты, спаниель подходит и для жизни в большом городе. Компактного питомца можно перевозить в сумке, на метро и в другом общественном транспорте.
Не требует изнурительных тренировок, обладает высоким интеллектом.
Щенки русского спаниеля имеют минимальный процент генетических отклонений благодаря строгому отбору племенных собак при селекции пород.

К сожалению, у спаниеля есть и свои «слабые» стороны:

В сложных условиях: в высокой болотной траве, в небогатых на птицу местах - быстро выматывается и устает.
Опасно его содержание совместно с грызунами и экзотическими животными, птицами.
Молодые собаки могут быть слегка доминантными или гиперактивными, что легко исправляется при дрессуре.
Иногда ревнив и обидчив.
Склонен к отитам и другим ушным инфекциям из-за особенностей строения уха.

Русский спаниель требует ежедневных физических нагрузок и не подходит для людей, ведущих малоактивный образ жизни.

Охотничьи качества

Порода собак русский спаниель наделена целым набором незаменимых на охоте качеств:

универсальность: спаниель «работает» практически с любыми видами дичи;
компактность: небольшой размер и вес спаниеля помогают ему без труда пробираться по местам, где «завязнет» крупная собака;
высокая работоспособность в любых погодных условиях: спаниелю не страшна жара (как, например, легавой) или полное безветрие;
быстрое достижение «охотничьего» возраста: щенок осеннего помета при правильной дрессировке к весне - лету выходит на первую охоту;
острый нюх: собака не ошибется при поиске подранка или затаившейся птицы, найдет добычу в зарослях, в темноте.

Выбор щенка

Русский спаниель - верный друг и спутник человека. Чтобы приобрести собаку с заявленным для породы стандартом, к выбору щенка следует отнестись серьезно, особенно - если животное планируется брать на охоту.

Внимание следует обратить:

На здоровье, физические характеристики. Щенки русского охотничьего спаниеля должны быть активными, хорошо развитыми, упитанными. С двух месяцев они крепко стоят на лапах, игривы, любопытны.
На соответствие общим охотничьим стандартам. У животного не должно быть видимых дефектов: рахита, неправильного прикуса, непропорционального телосложения (большой головы, укороченных конечностей).
Родители щенка должны иметь все необходимые для породистой собаки документы: родословную с «отличной» оценкой экстерьера, полевой диплом.

Покупать щенка нужно у проверенного профессионального заводчика. Так до минимума сократится вероятность приобретения отбракованной или не жизнеспособной собаки.

Являясь собакой «городского охотника», спаниель приспособлен и к тяжелым полевым условиям (морозу, сильному ветру, дождю, жаре), и к малогабаритной квартире.

Главным требованием для его комфортной и счастливой жизни дома является:

длительный ежедневный выгул (час-полтора в день);
правильное кормление;
уход за шерстью;
забота о здоровье «проблемных» ушей и глаз.

Кормление

Рацион русского спаниеля должен быть сбалансированным, содержать все необходимые полезные вещества и элементы.

Для собаки хорошо подойдут:

телятина, курица, куриная печень, говяжьи и куриные потроха в отварном виде;
отварное филе морской рыбы;
овощи и фрукты;
премиум-корма.

Взрослых питомцев кормят два раза в день. Щенков - 5-6 раз в день небольшими порциями, избегая перекармливания.

Уход

Эта порода не требует сложного ухода: собаку обязательно регулярно (не реже 2-3 раз в месяц) вычесывать, купать при необходимости.

Забота о здоровье

Собаки этой породы крепкие, здоровые животные.

Слабым местом являются:

Уши. Длинные, висячие уши собаки нужно регулярно проверять и чистить из-за предрасположенности спаниеля к отитам. Приучают щенка к чистке ушей с самого раннего возраста;
Глаза. В глаза часто попадает инфекция, развивается конъюнктивит, поэтому их необходимо очищать от грязи, при слезотечении промывать чистой водой.

Воспитание, дрессировка и натаска

Описание породы русский спаниель будет неполным без упоминания о его восприимчивости к дрессировке.

Начинать тренировки следует не позднее возраста двух - трех месяцев:

с простых команд «ко мне», «место», «сидеть», «лежать»;
разграничения дозволенного и недозволенного командами «можно» и «нельзя».

Дрессировка охотничьих качеств

Если собаку планируется использовать на охоте, то дрессировку, как правило, начинают также в первые месяцы жизни:

с обучения «апортированию» дичи: 2 - 3 месячного щенка приучают к подаче вещей дома, 4-5 месячного - на улице и в воде (в летний период);
приучения к поиску «челноком» - с 4 - 5 месяцев;
натаскивания животного на конкретные виды дичи - не ранее 5 - 7 месяцев.

Натаска на дичь

после выявления особенностей характера спаниеля и его поведения;
после освоения собакой минимума приемов общей дрессировки, знания основных команд;
натаскивать щенка нужно одному, не позволять другим членам семьи в это время брать собаку загород, в лес, за «грибами»;
при натаске держать собаку в поле зрения, не отпускать более чем на 40 шагов от себя;
натаскивать в строго отведенных для этого охотничьим сообществом местах;
избегать при натаске труднопроходимых болот, топей, густой травы;
беречь природный нюх собаки: отказаться от курения в ее присутствии, не содержать рядом с химическими веществами, не кормить пряной едой.

Особенности охоты

Русский спаниель на охоте - специалист по разным видам пернатой дичи. Четвероногий охотник на охоте ищет птицу в труднодоступных для охотника местах, поднимает «на крыло», а затем, после выстрела, приносит добычу.

Виды охоты со спаниелем:

утиная охота;
охота по бекасу и дупелю;
охота на коростеля;
охота на тетерева и глухаря.

Утиная охота

Считается, что эта порода обязана своим появлением охоте на утку: изначально его разводили для охоты на водоплавающую птицу.

Специфика охоты следующая:

время охоты: весна - осень;
место: луговые болотца, берега озер;
процесс: собака идет впереди хозяина, передвигаясь у воды, по заросшим участкам. Разыскав затаившуюся утку, спаниель поднимает ее на «крыло» и подставляет под выстрел охотника, затем - ищет убитую птицу или ныряет за подранком. Без участия собаки большой процент раненой утки прячется в зарослях, уходит в недоступные охотнику места.

Бекасы и дупеля

Многие любители «красивой» охоты предпочитают спаниелей легавым в охоте за этой дичью. Спаниель не делает «стойки», но работает выразительно и эмоционально - так, что еще до взлета птицы опытный охотник подготовит выстрел.

Специфика:

время: август - начало сентября;
место: пойменные луга, осоковые болота в предрассветное время;
процесс: собака двигается «накоротке», «челноком». Почуяв дичь, собака замирает, старается подвести хозяина к птице прежде, чем та взлетит с места.

Коростель

Главной особенностью птицы является ее «лень» - она крайне неохотно поднимается «на крыло», предпочитая выматывать собаку бегом. Именно поэтому «стойка» легавой плохо справляется с дергачом, зато хорошо работает выносливый и активный спаниель.

Специфика:

время: середина сентября;
место: берега луговых озер и оврагов, граница скошенных луговин;
процесс: спаниель «гоняет» коростеля кругами, иногда полчаса и больше. Голосом, «свечками», прыжками, в конце концов, поднимает упрямую птицу «на крыло».

Тетерев и глухарь

Тетерев и глухарь - очень пугливые и осторожные птицы, поэтому главное в охоте на них: не спугнуть дичь раньше времени. Для этой охоты подходят только самые «профессиональные» собаки - выдержанные и терпеливые.

Специфика:

время: осень;
место: лесные поляны, пустоши, зарастающие поля;
процесс: собака находится в постоянном тесном контакте с человеком, подводя его близко к добыче. Взяв след, спаниель обходит птицу со стороны и направляет ее прямо под ружье охотника.

Питомца берут и на другие виды охоты: например, на зайца рысака, беляка, иногда - даже на кабана. Обладая настоящей «охотничьей страстью», этот четвероногий охотник любую охоту сделает азартной и богатой на добычу.

Характер и способности собаки во многом зависят от человека. Заботливое и внимательное отношение хозяина к питомцу поможет ему стать незаменимым спутником, как на охоте, так и в обычной жизни.

Видео

«Подружейные собаки - ретриверы, спаниели, легавые, по мнению многих кинологов мира, занимают наивысшую ступень интеллектуального развития в собачьем мире.» (О. Малов «Подружейные собаки. Ретриверы, спаниели, легавые». Москва. «Вега», 2002 г.). Это подтверждается тем, что Русский спаниель ранее других пород принимается за «работу»! С Русским спаниелем начинают охотиться с 6-8 месяцев! В связи с тем, что пока не утвержден международный стандарт ФЦИ Русского спаниеля, он не может принимать участие в различных Шоу выставках. Поэтому на данный момент содержание, воспитание, дрессировка, натаска подчинены одной цели: подготовить хорошего помощника на ОХОТЕ! Это главное назначение и оправдывает присутствие Русского спаниеля в Вашем доме. Я не говорю об общих радостях, удовольствии и других положительных моментах, которые доставляет членам семьи жизнерадостный, ласковый, «ум-ненький» Русский спаниель.

Исключительные охотничьи задатки спаниелей хорошо известны. Но это не означает, что все приходит «само собой»! Необходима правильная, кропотливая, терпеливая, а главное, ПОСТОЯННАЯ работа по воспитанию, дрессировке, тренировке щенка (да и взрослой собаки) с первых дней появления их в доме. Вспомните известную притчу: «У муд-реца родители спросили, когда начинать воспитывать сына, чтобы из него получился настоящий человек, ему уж год. Ответ: вы опоздали ровно на год!». Хорошие и дурные привычки запоминаются в раннем возрасте «лучше всего» и многие остаются на всю жизнь.

Воспитывать нужно начинать со 2-3-его дня, как только щенок перестанет скулить и освоится в новой обстановке! В первые месяцы уделяйте как можно больше внимания Вашему питомцу, особенно в первые 1-2 месяца! Чаще играйте, ласкайте, разговаривайте и т.п. Поэтому лучше брать щенка в дом в пятницу, чтобы первые 2 дня он был не одинок. Я не буду останавливаться на методах, способах показать, выработать условную связь между командой и ее исполнением, об этом много написано, и можно найти реко-мендации в любой книжке по общему курсу дрессировки собак. Остановлюсь на особенностях и типичных ошибках при воспитании собак начинающими собаководами. Главное, необ-ходимо добиться, чтобы собака поняла, что ее владелец не только повелитель, а друг и наставник, что повиновение ей выгодно, так как после выполнения команды последуют ласка, лакомство и т.п., а невыполнение влечет за собой недовольство, наказание и другие неприятности. Потому все команды, навы-ки старайтесь вырабатывать в процессе игры, без особого принуждения, тем более, наказания. Внимательно следите за игрой щенка и, случайно выполненные желательные действия, непременно подкрепляйте командой и лакомством. Например, щенок схватил в зубы игрушку, тут же быстро подойдите и скомандуйте «дай!», возьмите игрушку и дайте лакомство. Ла-комство - наиболее сильный стимул выполнить команду для щенка, да и более взрослой собаки. Поэтому всегда по возмож-ности (молодую собаку обязательно) поощряйте выполнение любой команды лакомством, лакомство должно быть лакомст-вом! Т.е., что не дается при кормлении (кусок сушки, отварного мяса, нейтральной куриной сосиски и т.д., но без пряностей -копчености и т.д.).

С первых дней появления щенка в доме, он познает жизнь, учится жить и вести себя так, как Вы ему разрешаете. Поэтому ежедневно заниматься со щенком (не надо много времени, но постоянно, стереотипно, на голодный желудок, т.е. до кормле-ния. За 5-7 минут 2-3 раза в день повторить уже достигнутое и начать что-то новое). Вы заставляете существовать его по принципу «не умею я жить по другому!» - и это на всю жизнь! Значит, команды должны отдаваться одни и те же, действия хозяина одни и те же (жесты, тон голоса, свисток и т.п.), клич-ка, команды должны отдаваться спокойным тоном, настроение хорошее (если Вы «не в духе», «на веселе» - лучше не заниматься!), щенок должен получать радость от общения с Вами. Безразличное отношение - это тоже наказание. Поэтому, если щенок подошел к Вам, обязательно дружелюбно обратите на него внимание. Это одно из условий установления контакта. В правилах испытаний есть требование: работа собаки в полном контакте с ведущим. Так вот, «контакт» с собакой -это когда собака «следит» за Вами, т.е. держит Вас все время в «поле зрения», быстро реагирует на любое изменение в Ва-шем поведении (изменение направления движения, остановка) и, соответственно, меняет свое, быстро выполняет команды, отданные жестом и т.п. Для выработки контакта никогда не гоняйтесь за собакой, если она к Вам по команде не подходит, тем более, не наказывайте ее, если она подошла, - она плохо, но выполнила команду, а Вы ее за это наказали; в следующий раз вообще не подойдет (ведь накажут!). Гуляйте с собакой, особенно молодой, в местах с отсутствием помех и чаще иг-райте с ней в «прятки». Собака, не совсем еще освоившаяся на улице, потеряв хозяина, бросится его искать, найдя и порадуясь, постарается его больше не терять, т.е. начнет «следить», а если еще и дома частое общение, то это для «контак-та» то, что надо! Постарайтесь наказывать собаку в крайних случаях и только «на месте преступления», т.е. в момент проис-хождения нежелательного действия (когда «гонит», а не когда остановилась!).

Итак, сейчас ЗИМА - мертвый сезон. Ежедневные занятия с собакой дома в любом возрасте полезны и необходимы для закрепления уже достигнутых и выработки новых навыков - это называется «домашняя дрессировка». От успешной домаш-ней дрессировки очень сильно зависит и успешная «натаска» весной, в поле, а также и успешная охота осенью! Собака, хо-рошо выполняющая необходимые для охоты команды дома, оказавшись на природе, особенно в первый раз, освоившись в новых условиях, познакомившись с природой, вскоре начнет выполнять знакомые команды. О натаске молодой собаки и ее особенностях поговорим в следующей статье. А сейчас подве-дем итоги вышесказанному:

1. Вы пришли домой, Вас радостно встречает Ваш любимый пес! Приласкайте, дайте команду «Сидеть!». В левом кармане должно быть лакомство. Пес это знает и терпеливо ждет, пока Вы снимете пальто, сапоги и т.п., и получает лакомство! - ко-манда «Сидеть!» и «выдержка» повторены, как и все последующие.

2. Время кормить (надеюсь, Вы сделали П-образную подставку для миски с едой, чтобы голова всегда была на ее уровне. Подставку по необходимости наращиваете). Пес сидит перед миской, подана запрещающая команда «Нельзя!», выдержка, команда «Возьми!». Соблюдайте во всем принцип «от простого к сложному» (выдержка начиная с секунд, кончая минутами!).

3. Время поиграть. Кидая перед носом собаки любимые игрушки в момент, когда она схватит, быстро подайте команду «Дай!», правой рукой отбираете игрушку, левой даете ла-комство, начало отработки подачи. Усложняя условия на 2-ой - 6-ой день (меняйте игрушки, кидаете дальше и дальше, вво-дите в состав игрушек крыло дупеля, вальдшнепа и т.д.), отра-батываете подачу, последний этап - прячете крыло в данной комнате в угол, на стол, стул и т.п.

4. Время гулять. На улице после «всех дел» 2-3 раза пряче-тесь! 2-3 раза пробуете остановочную команду «Сидеть!». Се-годня у ног, завтра - на шаг дальше и т.д. 2-3 раза пробуете подачу.

5. Возвращаетесь домой с прогулки по команде «Рядом!». Сначала на поводке, дома без поводка. Один из приемов: в ле-вой руке - лакомство, команда «Рядом!»; пес нюхает лакомство, иногда его получает.

6. Придя домой, у порога командуете «Сидеть!», пока не вытрем лапы, получим лакомство.

Тратя 5-7 минут перед «кормежкой» и 10-15 минут в тече-ние дня, через месяц Вы своего пса не узнаете! Желаю удачи и до встречи в «поле»!

МИХАЙЛОВ Г.Ф.

Эксперт Всероссийской категории

Книга Н.А.Валова «На охоте со спаниелем»

Дрессировка

Перед тем как начать разговор о дрессировке (обучении) спаниеля, поговорим немного о ее теоретических основах - без них практически невозможно правильно обучить собаку.
Дрессировать животное - значит вырабатывать у него определенные, нужные человеку навыки и действия в результате образования условных рефлексов. Основы Дрессировки заложены в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности животных.
Чтобы перейти к рассказу о типах высшей нервной деятельности животных, методах дрессировки и непосредственно дрессировке вашего щенка, нельзя не сказать нескольких слов об условных и безусловных рефлексах: условные рефлексы возникают под влиянием окружающей среды, а безусловные - это инстинктивные формы поведения животных. На базе безусловных рефлексов возникают условные, а они, в свою очередь, участвуют в осуществлении сложнейших безусловных, то есть, как видите, рефлексы находятся в постоянной взаимосвязи.
Рассмотрим такой пример. Вы хотите, чтобы собака села по команде «Сидеть!». Сидение вообще - это врожденный безусловный рефлекс. Но для того чтобы он «сработал», вы должны выработать у собаки условный рефлекс на команду «Сидеть!». Эта команда должна сопровождаться таким раздражителем, который вызвал бы у собаки безусловный рефлекс посадки. Дальше я объясню, как это делается на практике, а сейчас важно, чтобы вы поняли, что условные рефлексы возникают на базе безусловных, а иногда и на основе ранее выработанных условных рефлексов. Учтите к тому же, что они могут возникать, но могут и исчезать, то есть однажды выработанный условный рефлекс, если его не отрабатывать в дальнейшем, постепенно угаснет.
А вот какие условия способствуют образованию условных рефлексов: наличие двух раздражителей, один из которых условный (команда), а другой безусловный (принуждение), например нажатие на круп при усаживании собаки; применение обоих раздражителей должно совпадать по времени. Необходимо, чтобы команда, на которую вырабатывается условный рефлекс, звучала на 1-2 секунды раньше безусловного раздражителя; многократное повторение условного раздражителя (команды) с воздействием безусловного (нажатие на круп); отсутствие посторонних раздражителей, отвлекающих собаку; на основе сильных безусловных рефлексов вырабатываются сильные условные; бодрость и здоровье собаки как нельзя лучше способствуют образованию условных рефлексов.
А теперь расскажу немного о методах дрессировки. Они основаны прежде всего на индивидуальном подходе к каждой собаке. Известны четыре типа высшей нервной
деятельности (к одному из них и может относится ваш питомец):

1. Холерик (возбудимый тип) - безудержный, агрессивный. У него крайне сильно выражен процесс возбуждения, преобладающий над торможением.

2. Сангвиник (подвижный тип) - в основном характеризуется тем, что у животных этого типа возбуждение и торможение легко и быстро сменяют друг друга.

3. Флегматик (инертный тип) - нервные процессы у таких животных сильные, уравновешенные, но условные рефлексы вырабатываются у них медленно, хотя и усваиваются надолго.

4. Меланхолик (слабый тип). Если первые три типа нервной деятельности являются сильными, то этот последний - слабый. Условные рефлексы вырабатываются с трудом и не являются стойкими.

Для большинства пород охотничьих собак, и в том числе спаниелей, крайне желателен подвижный (уравновешенный) тип нервной деятельности. Он позволяет, например, в наиболее короткий срок затормозить ненужную погонку спаниеля за взлетевшей дичью. К сожалению, надо сказать, что сейчас часть спаниелей можно отнести к возбудимому (безудержному) типу, а это отрицательно влияет на обучение их послушанию во время охоты. Вероятно, сказывается то, что спаниели у наспорода молодая, и энтузиасты при ее становлении уделяли основное внимание экстерьеру, а не типу нервной деятельности, что, в общем, в какой-то мере и оправдано. Но настало время, когда и этому вопросу надо уделить самое пристальное внимание для того, чтобы путем селекционной работы с породой дать охотникам-любителям собак с более подвижными нервными процессами,у которых возбуждение не преобладало бы над торможением. Но, надо оговориться, что спаниели-флегматики, а тем более меланхолики еще менее пригодны для охоты.
В соответствии с типом нервной деятельности собаки владелец и применяет те или иные методы ее дрессировки. Этих методов известно четыре: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.

Механический метод. Заключается он в том, что условный раздражитель, например команда «Сидеть!», сопровождается нажатием руки обучающего на круп собаки, а иногда и натягиванием поводка. Короче говоря, механический метод вызывает у нее определенные болевые ощущения.

Вкусопоощрительный метод. Его принцип заложен в поощрении животного лакомством при отработке желаемого условного рефлекса. Так, команда «Ко мне!» быстро и хорошо усваивается собакой, если ей во время обучения после подачи команды покажут кусочек мяса, а при подходе отдадут его.

Контрастный метод. Сочетает в себе два способа воздействия на собаку принуждение и поощрение. Например, (при обучении хождению рядом с охотником у его левой ноги) ученика берут на укороченный поводок и одновременно с командой «Рядом!» рывком за поводок (принуждение) осаживают назад высовывающегося вперед спаниеля, а когда он начнет идти рядом, не натягивая поводок, говорят «Хорошо!» (поощрение). Контрастный метод дает наиболее лучшие результаты дрессировки.

Подражательный метод. Основан он на врожденной способности собаки подражать действиям другой. Пользоваться им нужно весьма осторожно, так как почти каждый спаниель имеет в своей работе какие-то недостатки и, подражая ему, ваша собака вместе с положительными качествами усвоит и отрицательные.

Ответить однозначно, какой тип высшей нервной деятельности у щенка, неопытному человеку очень трудно, так как по единожды наблюдаемым внешним действиям сделать это правильно редко удается. У вас же малыш все время перед глазами, и по поведению на улице и дома только вы и можете с определенной точностью определить тип собаки, учитывая его в дальнейшем при дрессировке. Определенную помощь в племенной работе по отбору производителей с желаемым типом нервной деятельности бесспорно могут оказать и эксперты в поле, которые при соответствующем опыте работы с собаками довольно точно определяют их тип.
Особенность дрессировки спаниеля возбудимого типа состоит в том, что тормозной процесс нужно отрабатывать не спеша, осторожно и последовательно, очень постепенно вырабатывая выдержку. Такие спаниели легко выдерживают сильные механические раздражители, проявляя большую работоспособность. Возбудимую собаку трудно дрессировать, но отдача от нее на охоте хорошая. Очень часто у чрезмерно возбудимых спаниелей можно наблюдать, как они недостаточно прилежно обрабатывают след дичи, стараясь в пылу азарта поднять ее на крыло бросками из стороны в сторону. Дрессировка этих собак только вкусопоощрительным методом, как правило, ничего не дает; здесь должен преобладать механический метод.
Нет никакой особенности при дрессировке собак подвижного типа. Контрастный метод для них наилучший.
Собаки инертного типа медленно переключаются из возбужденного состояния в тормозное, и наоборот. Прибегать к механическому методу дрессировки таких учеников надо очень осторожно, так как излишнее принуждение может вконец испортить собаку. При отработке различных приемов у нее необходимо следить, чтобы интервалы между подаваемыми командами были достаточными для усвоения их животным.
Можно, конечно, дрессировать и собак слабого типа нервной деятельности, но тут нужно очень большое терпение. Хорошо, если сам владелец энергичен и всем своим поведением побуждает к этому и своего питомца. По понятной причине на первых порах обучения щенка нельзя применять никаких мер принуждения, а тем более болевого воздействия на него.
Дрессировать собаку - значит, учитывая ее индивидуальные особенности и подчинив своей воле, обучить выполнять необходимые команды и тем самым подготовить к натаске в поле, то есть к специальной дрессировке.
Различным приемам спаниеля обучают по-разному, о чем мы поговорим чуть дальше. Но есть основные правила дрессировки, которые являются как бы ее азбукой и обязательны при обучении собаки любой породы. Вот некоторые из них.
Даже в том случае, когда щенок не слушается вас, оставайтесь всегда спокойными, ровными, не проявляйте ненужной нервозности. Не обучайте своего питомца в раздраженном состоянии - лучше отложить или перенести урок. Как я уже отмечал во время разговора о приучении щенка к чистоплотности, не наказывайте ученика спустя некоторое время после совершения им нежелательного поступка - не поймет он, за что с него спрашивают. Наказывайте собаку только в самом крайнем случае и специально предназначенной для этого плоской плеткой, а не рукой, ногой, поводком или каким-нибудь другим твердым предметом.
Интонация голоса при отдаче команды - требовательная и даже слегка угрожающая. Все команды голосом, свистком или жестом должны быть возможно краткими, четкими, постоянными, легко запоминающимися и не меняющиеся от урока к уроку. Так, например, команду «Сидеть!» нельзя заменять на «Сиди!» или «Сядь!», «Лежать!» - на «Лечь!», «Ко мне!» - на «Иди сюда!» и т. п.
Лучше всего начинать дрессировку на привычном для щенка месте, где его никто и ничто не отвлекает, и только после того, как он хорошо выгуляется.
Чтобы лакомый кусочек - поощрение за правильно исполненную команду - имел действие, обучайте малыша не на сытый желудок. Не разрешайте посторонним оглаживать, ласкать или играть с вашим спаниелем, а тем более угощать или кормить его. Возьмите себе за правило: каждая единожды поданная вами команда должна быть обязательно выполнена щенком, так как невыполнение ее хотя бы один раз быстро перейдет в систему и ученик вскоре выйдет из повиновения. Если видите, что по каким-то причинам он не выполнит команду, лучше воздержитесь ее отдавать.
Все, что будет нежелательно в действиях взрослой собаки, необходимо приглушить со щенячьего возраста.
Тот или иной прием можно считать хорошо усвоенным учеником, если тот четко выполняет его и в присутствии сильных внешних раздражителей (другая собака, кошка, голуби и т. п.), но и после этого ежедневно повторяйте урок, чтобы выработанный условный рефлекс не притупился.
Не очеловечивайте собаку, но и не овеществляйте ее: не лишайте удовольствия послушать ваш разговор, посидеть у ваших ног, приласкаться.
Чтобы лакомство (кусочки сушек, сухарей, мяса и т. п.), предназначенное для поощрения ученика, не загрязнилось скапливающимися в карманах пылью и крошками табака, храните лакомство в чистом полиэтиленовом мешочке.
И последнее: как бы трудно ни было, как бы, казалось, ни мало знаний у вас, не отдавайте щенка дрессировать и натаскивать в чужие руки - полевой диплом он, возможно, и получит, но будет ли он настоящей рабочей собакой и вашим другом - трудно сказать.

А теперь давайте поговорим непосредственно о домашней дрессировке.
Итак, щенку в доме отвели определенное место. К нему он привыкнет очень скоро, если наигравшегося и укладывающегося спать малыша вы возьмете на руки (пока мал) и отнесете на предназначенное для него место, повторяя при этом строго: «Место, место!». Щенок прекрасно усвоит эту команду, если ему не позволяют спать где попало, а тем более забираться на кровать, кресла, стулья (отучить от которых будет не так-то просто).
Так же быстро щенок привыкает и к своей кличке, для чего надо во время кормления ласково повторять ее, оглаживая спаниельку рукой. Как только собака хорошо усвоит кличку, обучите ее команде «Ко мне!» Для этого вначале произнесите кличку, а затем сразу же эту команду и подбежавшему ученику дайте лакомый кусочек. Повторяя урок несколько раз в день, вскоре вы добьетесь того, что щенок уже будет подбегать, услышав только слова «Ко мне!» Но на первых порах не забывайте про угощение. При подзыве собаки (особенно на улице и в присутствии посторонних людей) пользуйтесь лишь этой командой, а не кличкой, которая для четвероногого друга должна звучать как своеобразная ласка, поощрение и которую вовсе не обязательно знать жителям вашего дома, двора, улицы.
Главное в дрессировке спаниеля - не опоздать с ее началом. Не думайте, что, пока малыш мал, не стоит его перегружать различными командами. Это мнение крайне ошибочное и вредное. С первых дней появления у вас щенка приступайте к дрессировке, и тогда не придется прибегать к помощи строгого ошейника и затрачивать неизмеримо больше усилий во время натаски в поле. Но в то же время нельзя и дрессировать бесконечно, не давая отдыха нервной системе малыша.
«Нельзя!» - команда запрещающая. Насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко вы сможете пресекать все нежелательные действия взрослой собаки. Начинайте обучать этому приему во время кормления. Поставив на пол еду, придерживая щенка рукой, строго произнесите команду «Нельзя!». Не подпуская малыша к еде примерно 5-10 секунд в начале обучения, дайте потом команду «Взять!» и отпустите к миске с кормом. Постепенно (!) доведите выдержку до 3 минут. Не огорчайтесь, если на первых порах проголодавшийся после сна малыш будет непослушным - «терпение и труд - все перетрут». Убедившись, что щенок не трогает еду без разрешения рядом с вами, переходите к отработке этого приема на расстоянии, а затем и на разных предметах, которые хочет схватить ученик. Окончательная отработка и проверка правильности выполнения приема - на улице.
Свободно надетый на 2-месячного щенка ошейник обычно не доставляет ему неудобств; если же собачка начнет проявлять беспокойство, поиграйте с ней, приласкайте, и малыш вскоре забудет об ошейнике.
Помните, когда мы были на выставке, то почти все собаки шли на нее в намордниках. Настало время приучить к нему и вашего питомца, а то без намордника ведь и на улицу выйти нельзя. Правда, некоторые собаководы, нарушая правила содержания и выгуливания собак, выводят их на прогулку без намордников, даже бравируют этим. Не понимают такие горе-собаководы, что своим поведением они только разжигают страсти собаконенавистников. А ведь намордник, если приучить к нему собаку, абсолютно ей не помеха. Больше того, намордник не даст ей схватить что-либо с земли, а это очень важно - нередко после таких находок животные травятся и погибают.
Наиболее удобный намордник - глухой, из одного куска кожи с отверстиями для воздуха (металлический сетчатый очень хорош для лета). В глухом наморднике собака чувствует себя более спокойно, так как может открыть рот. Приучать щенка к наморднику (надевая его) нужно перед самым выходом на улицу, когда собаку не останавливают никакие помехи. При попытке сбросить этот предмет одерните щенка командой «Нельзя!» и отвлеките чем-нибудь. Постепенно время нахождения щенка в наморднике увеличивается - это может очень пригодиться, если придется куда-то ехать на поезде.
Одновременно с изучением приема «нельзя» щенка обучают приемам «сидеть» или «лежать», а можно тому и другому. Рекомендую обучить приему «сидеть», поскольку спаниель - собака не крупная и зачем, спрашивается, укладывать ее в высокой траве на охоте, тем самым лишая возможности видеть, где упала дичь. Как известно, спаниель склонен к преследованию взлетевшей птицы, что иногда затрудняет, а порой делает невозможным выстрел по ней. Кроме того, собака, не выполняющая команды «Сидеть!» на охоте по боровой дичи, будет просто разгонять тетеревиные выводки вне выстрела.
Вот почему лучше обучить только одной команде, но добиться абсолютно четкого выполнения приема в любой обстановке и ситуации. Запомните: безукоризненное выполнение собакой команды «Сидеть!» прямо пропорционально вашим успехам на охоте.
Часто во время обучения щенка приему «Нельзя» на время выдержки он произвольно садится. Этим и нужно воспользоваться для начала обучения команде «Сидеть!».
Как только малыш сел около миски, погладьте его, сказав «Сидеть!» и не давая вставать. Хорошее исполнение команды поощрите лакомым кусочком. Если же щенок сам не садится, поднимите над его головой кусочек мяса и медленно заведите чуть-чуть назад. Малышу, чтобы удобнее было смотреть за лакомством, а затем и получить его, придется сесть одновременно с вашей командой «Сидеть!». Можно в это же время другой рукой нажать на круп щенка, чтобы он сел наверняка.
Как только команда будет усвоена и щенок сидит около вас, приступайте к следующему этапу - развитию выдержки: ведь на охоте надо будет усаживать собаку на расстоянии двадцати, а то и более метров. Поиграв с малышом, усадите его возле себя, а затем отойдите на 2-3 шага, сказав строгим голосом «Сидеть!». Потом быстро подойдите к нему и, погладив, угостите. Вначале такие выдержки по времени и расстоянию должны быть небольшими, но постепенно от одного занятия к другому они увеличиваются. Часто, если дрессировка начата с первых дней появления щенка в доме, к 3 месяцам собака безукоризненно садится на любом расстоянии: главное, повторяю, не опоздать с началом. Окончательно эту команду отрабатывайте при выгуливании щенка, доведя его сидение до 3-5 минут на расстоянии примерно 20 м от вас. Конечно, в период обучения нельзя усаживать ученика в неподходящем месте, скажем в грязь.
Добившись того, что при вашем отходе щенок сидит спокойно, переходите к его усаживанию (той же командой «Сидеть!») во время движения. Сперва это делайте, когда он пробегает или, еще лучше, идет недалеко от вас, а затем понемногу расстояние до ученика увеличивайте и доведите его опять же до 20 м. Может так случиться, что ученик очень хорошо выполняет команду «Сидеть!» рядом с вами, а на расстоянии делается непослушным. Тогда к поводку привяжите длинный капроновый шнур и, как только щенок отбежит на всю его длину, скомандуйте «Сидеть!», после чего сразу же резко
дерните за шнур. Когда собака сядет, подойдите к ней и угостите лакомством. Иногда этот вариант - единственный, дающий положительный результат. Но, применяя его, следите, чтобы шнур не захлестнул ногу неслуха и при рывке не повредил ему кожу или сухожилия. К такому варианту обучения, усиленному строгим ошейником, прибегайте и в том случае, когда время начала дрессировки упущено и приучение щенка или взрослой собаки к команде «Сидеть!» началось слишком поздно, одна из основных ошибок начинающих собаководов - любителей спаниелей. Обучение команде можно считать успешно законченным, если даже возбужденный щенок, несмотря на различные внешние раздражители, беспрекословно садится на любом от вас расстоянии. Но и добившись нужной реакции, изо дня в день закрепляйте ее, так как, повторяю еще раз, от этого будет зависеть успех питомца на полевых испытаниях, а ваш - на охоте.
Может быть, вы все-таки захотите обучить собаку лежать - что ж, пожалуйста, расскажу и об этом. Безусловно, вначале ученик должен хорошо усвоить урок «сидеть». Итак, усадив малыша хорошо знакомой ему командой «Сидеть!», повремените немного и, строго сказав «Лежать!», опустите правую руку с лакомством перед мордой малыша почти до самого пола. Ученик потянется за ним и ляжет. Слово «лежать» теперь повторите ему ласковым голосом, а левой рукой придерживайте за ошейник, не давая щенку подняться. Отдайте лакомство. Вот примерно и все обучение.

К тому, что я уже говорил об обучении щенка хождению рядом, добавлю: начинайте учебу с первых прогулок на улицу, но обязательно во время возвращения домой, а не тогда, когда щенок только выбежал во двор и все его мысли заняты другим. Учить хождению без поводка нужно лишь после того, как собака перестанет «тянуть» на поводке. Метод обучения тот же, как и на поводке. Положительного результата вы, пожалуй, добьетесь быстрее, если примените маленькую хитрость. Отстегнув поводок от ошейника, не прячьте его сразу же в карман, а держите над щенком свободно свисающий конец поводка так, чтобы он слегка касался шеи, то есть имитируйте, что поводок пристегнут. Если ученик без поводка выходит из повиновения, немедленно возьмите щенка на поводок и начинайте все с самого начала. Очень приятно видеть собаку, идущую рядом с охотником без поводка, но словно привязанную к его левой ноге. Кроме того, спаниель, плохо идущий рядом с ведущим, получит меньшее число баллов за послушание на полевых испытаниях. А главное, умение собаки идти спокойно рядом с хозяином на охоте при переходе из одного места в другое сбережет вам нервы, а спаниелю силы.
Вы уже знаете, что эта собака склонна к подаче отстрелянной дичи и ловле подранков. Большинство спаниелей начинают хорошо подавать уже в раннем возрасте. не требуя дополнительной дрессировки; некоторые же вначале отказываются от подачи (особенно свежеотстрелянной и крупной дичи), но при умении и настойчивости хозяина начинают активно подавать.
В чем же заключаются основы обучения щенка подаче? Подача палок, резиновых и прочих игрушек вовсе не означает, что с таким же успехом ваш питомец станет подавать и дичь. Учтите, перья подаваемой птицы оставляют во рту у некоторых собак неприятное ощущение, которое и надо с помощью дрессировки заглушить. Лучшая «игрушка» для щенка на подачу на первых порах крыло птицы. Привяжите его за прочную нитку или бечевку и, имитируя полет птицы, размахивайте этим крылом перед мордашкой щенка. Он попытается схватить предмет. Как только малыш сделает это, одной рукой сразу же беритесь за крыло, скомандовав «Дай!», а другой дайте лакомство. Хватая лакомый кусочек, щенок обязательно откроет рот и отдаст «игрушку». На этом этапе обучения очень важно дать понять ученику, что угощение он получит не ранее, чем отдаст крыло, и обязательно вам в руки. Игру-дрессировку повторяйте до тех пор, пока щенок не научится хорошо хватать крыло и отдавать его, а потом прекратите, так как в дальнейшем хватание порхающего крыла может привести к нежелательной погонке за взлетевшей птицей на охоте.
Гораздо проще обучить собаку подаче, если она (хотя бы рядом с вами) послушно выполняет команду «Сидеть!» В этом случае схватившего крыло ученика усаживайте знакомой ему командой «Сидеть!», а потом по команде «Дай!» отбирайте поноску, угощая лакомством. Повторяйте эти занятия два-три раза в день (но не более трех-четырех раз за урок, чтобы они не надоели щенку).

После твердого усвоения щенком команды «Дай!» переходите к обучению созвучной, но не однозначной ей команде «Подай!». Для этого усадите малыша рядом. придержите его левой рукой, а правой бросьте привязанное к бечевке крыло на 1,5-2 м в сторону. Помедлите несколько секунд (в конце обучения выдержка доводится до 1-2 минут) и, скомандовав «Подай!», укажите рукой на крыло и отпустите щенка. Он бросится к крылу и либо схватит его, либо нет. В первом случае подайте ученику знакомую команду «Ко мне!» (по мере усвоения урока остается одна команда «Подай!») и, усадив подбежавшего щенка около себя, отберите крыло по команде «Дай!», не забыв дать угощение. Во втором случае слегка подергайте за бечевку, то есть пошевелите крыло, вызывая у щенка уже выработавшийся рефлекс схватить его. Лишь только он это сделает, проделайте все, как и в первом случае.
Может случиться, что малыш схватит крыло-поноску, но по пути к вам бросит его. Чтобы отучить от этого, попробуйте сделать так. После того, как щенок схватит крыло, сразу же скомандуйте «Сидеть!», быстро подойдите к собаке и по команде «Дай!» отберите поноску. Отработав этот прием, можете перейти и к обучению, чтобы ученик приносил крыло вам в руки.
Крайне важно, чтобы собака брала на охоте отстрелянную дичь, а тем более подранков не за одно-два перышка, а всей пастью. Для обучения этому приему опять же понадобится бечевка. Как только щенок схватит крыло, едва прикусив перья, дерните за бечевку, и оно выскользнет у собаки изо рта; после этого она схватит крыло уже основательно, так как знает, что если не донесет его до вас, то не получит лакомства. А для того чтобы ученик пошире открывал рот, иногда вместо крыла используйте для подачи предметы, примерно равные размеру открытого рта вашего малыша. Очень полезно для развития шейной мускулатуры давать щенку для поноски мешочек с песком, постепенно увеличивая его вес (взрослая собака должна подавать поноску весом до 5 кг).
Бывает, что, несмотря на все ухищрения, щенок упорно не желает подавать даже резиновые и другие игрушки, попросту играя с ними. Единственным, но действующим наверняка вашим помощником в этом случае будет легкий голод. Да-да, не покормите своего питомца денек-другой, поощряя подачу лакомством, и ученик быстро поймет, что к чему, - начнет хорошо подавать. Думаю, вы поняли, что увлекаться голодовкой, конечно, не стоит, но средство это проверенное.
Если команды «Подай!» и «Дай!» выполняются уверенно и без бечевки, купите в магазине неощипанную охотничью птицу (еще лучше отстрелять дикого голубя) и бросьте ее для подачи. В случае отказа щенка от подачи попробуйте вызвать реакцию хватки, привязав птицу к бечевке подобно крылу и подергав веревку. Если и это - не даст желаемого результата, наденьте на тушку птицы старый женский чулок (в три-четыре слоя) и начинайте все сначала. Как только щенок станет хорошо подавать завернутую птицу (до этого он ведь подавал различные предметы и крыло), снимите один слой чулка и продолжайте отрабатывать подачу. Затем снимите предпоследний слой и, наконец, последний. На уроках подачи больше чем когда-либо нужно терпение: на щенка не должно быть ни малейшего нажима. Форсировать события, а тем более наказывать собаку за отказ от подачи очень опасно.
Если подававшая до этого собака вдруг почему-то (без повода со стороны дрессировщика такого почти не бывает) перестает подавать, вычеркните из обихода команды «Подай!» и «Дай!» на 2-3 месяца и лишь после этого срока начинайте все обучение заново, словно перед вами никогда не подававшая собака.

А теперь поговорим об обучении щенка подаче с воды. Но для того, чтобы собака могла достать утку из озера, она должна уметь хорошо плавать.
Приучайте щенка не бояться воды, а затем и плавать, исподволь - с первых купаний дома. Моя его, наливайте в ванну или корыто вначале столько воды, чтобы мокрыми были только концы лап; затем долейте воду, а перед тем, как закончить купание, добавьте еще, дав малышу поплавать (если можно назвать плаванием эти первые беспорядочные шлепки лапами по воде). Проводя водные процедуры, следите, чтобы щенок не начал тонуть и не испугался, иначе охоту плавать у него можно отбить надолго. Лучше, поддерживая под животик, дайте собаке немного побарахтаться в воде, а затем выньте из ванны, слегка вытрите и, постелив на пол старую чистую сухую простыню, дайте щенку возможность самому обсушиться. Еще лучше такие купания проводить где-нибудь за городом в чистом пруду с пологим дном. Зайдите в воду сами и позовите к себе вашего питомца - вот и все обучение. Только не увлекайтесь на первых порах глубиной и расстоянием - все придет в свое время. Мыть с мылом малыша (да и взрослую собаку), как я уже говорил, рекомендуется не чаще одного раза в 3 месяца, за исключением тех случаев, когда он вне всяких графиков где-то испачкается. А вот купания на открытом воздухе, да еще в жаркую погоду, следует практиковать ежедневно, а то и два-три раза в день - все зависит от ваших возможностей, погоды и желаний щенка. Помните: только и только принуждение - один из худших методов дрессировки, оно, во-первых, не поможет вырастить из малыша отличного пловца и, во-вторых, может даже отбить у молодой собаки желание идти в воду.
А теперь о подаче с воды. Поноску надо бросать обязательно против ветра, чтобы собака, отыскивая ее, могла пользоваться чутьем. Поскольку крыло птицы забросить против ветра далеко на воду трудно, лучше взять небольшую палку или нетонущую резиновую игрушку. По мере роста щенка поноску нужно увеличивать. Вначале забрасывайте ее недалеко от берега, а затем (постепенно) подальше. Посылая собаку в воду, командуйте «Подай!», а хорошее исполнение приема поощряйте лакомством. Случайно попавшие под руку предметы для подачи не годятся: палки всегда грязные, с сучками или даже гвоздями, они могут стать причиной заражения собаки или, поранив ей рот, послужить поводом для отказа подавать. Захватите с собой привычную для собаки поноску - она занимает не так уж много места. Это условие очень важно, если вы бросаете поноску в заросли, - оставшийся на ней запах ваших рук позволит щенку, пользуясь чутьем, быстрее ее отыскивать, а не хватать первые попавшиеся листья, прутья и т. п.
Когда спаниель начнет хорошо подавать с воды, можете перейти к следующему этапу - обучению нырять. Некоторые собаки ныряют сами, без какой-либо специальной дрессировки; с иными же надо пройти упражнения, помогающие выработать этот навык. Возьмите гладко, до белизны, оструганную палочку и, подойдя к водоему, заставьте собаку подать ее с воды раза два-три. Затем привяжите к палочке груз (полоску свинца, камешек) и бросайте ее у самого берега в прозрачную воду, чтобы собака видела поноску на дне и могла ее взять, слегка окунув морду. Постепенно (!) увеличивайте дальность заброса, не забывая при этом, что палочка должна обязательно оставаться светлой, так как на глубине ее будет видно все хуже. Этим способом достигают того, что собака перестает бояться глубины.
Правда, насчет белизны палочки есть и другие мнения. Известны случаи, когда охотник бросал в воду камешек с отметиной, посылал за ним собаку, и она каким-то пока непостижимым для нас образом на глубине находила именно его, хотя на дне водоема были и другие почти точно такие же камешки. Но рекомендую все же упражнение для ныряния собаки проводить вначале со светлой палочкой.
Посылая собаку в воду, не забывайте снимать ошейник: плавая и ныряя, она может зацепиться им за корневище осоки, корягу и захлебнуться. Хочу предупредить вас, что нельзя обучать щенка подаче в присутствии другой собаки, которая может покусать ученика, не научив, а отучив его подавать.
Можно попробовать обучить спаниеля докладывать о найденной дичи. Это очень пригодится при охоте в лесу, когда не видно, нашла собака дичь или нет. Но, прежде чем приучать питомца к докладу в охотничьих угодьях, нужно предварительно подрессоривать щенка в домашних условиях.

Прежде всего он должен как можно лучше усвоить, что брать пищу без вашего разрешения он не может. Вначале упражнение о докладе отрабатывайте в квартире, а потом занятия переносите во двор, на улицу. Спрячьте где-нибудь, скажем, кусочек сыра (хорошо пахнет!) и командой «Ищи!» пошлите щенка разыскивать его. Как правило, лакомство малыш находит быстро и, если приучен не трогать еду без команды, начинает нетерпеливо поскуливать. А вы в это время отвернитесь (во время дрессировки уходите в другую комнату), как будто не обращаете внимания на происходящее. Нетерпеливому, но дисциплинированному щенку не останется ничего другого, как подбежать к вам и всем своим видом показать, что он нашел кусочек и просит разрешения взять его. Вот тут-то и надо сказать «Взять!». Повторяя эту игру-дрессировку несколько раз в день, можно добиться того, что собака обязательно будет докладывать о найденном лакомстве.
Это азы обучения щенка - делать анонс о найденном предмете, а более подробно об обучении собаки докладывать охотнику о найденной дичи мы поговорим немного позже, когда пойдет речь о натаске.

А еще вот что я вам посоветую: приучите своего питомца спокойно сидеть в рюкзаке. На первых порах просто расстелите развязанный рюкзак на матрасике, положите на него засыпающего щенка и не тревожьте его. Привыкнув к новой для него подстилке, малыш оченьскоро перестанет обращать на рюкзак внимание. Теперь можно и прикрыть его одной из сторон вещмешка. Для собаки опять же сплошные удобства - тепло и уютно.
Через некоторое время можно будет пригласить щенков рюкзак во время игры, удерживая собаку в нем и угощая лакомыми кусочками. Постепенно верх рюкзака затягивайте все плотнее и плотнее, а в это время поглаживайте сидящего внутри ученика, ласково разговаривая с ним. Только не забудьте в полотне рюкзака по бокам проделать побольше дырочек, чтобы собаке вполне хватало воздуха. Окончательно она подружится с рюкзаком. когда поймет, что он связан с поездкой в поле на охоту или натаску. Несколько таких поездок - и сметливый спаниель будет сам забираться в рюкзак. У меня было два спаниеля, и когда я снимал рюкзак с полки и расстилал его на полу, то собаки лаяли друг на друга, оспаривая право залезть в него, - чего не вытерпишь и не перенесешь ради охоты! На первый взгляд приучение спаниеля к рюкзаку может показаться излишним баловством, циркачеством. Ничего подобного. Приучив собаку спокойно сидеть в этом мешке, вы не один раз помянете меня добрым словом, когда придется ехать из одного конца города в другой, например, в троллейбусе, автобусе или даже в метро.

Последние советы. Отрабатывая приемы, не обязательно их впоследствии отдавать только голосом, можно приказывать и свистком или жестами. Но, прежде чем перейти к командам сигналами, надо вначале голосом обучить щенка выполнять тот или иной прием, а затем уже переходить к свистку или жестам. Каждый охотник может сам выбрать жесты и сочетание длинных и коротких звуков свистка. Важно, чтобы они были четкими и легко запоминающимися. Например, для усаживания собаки на расстоянии можете поднять руку вверх или коротко свистнуть один раз в свисток; для подзыва к себе (команда «Ко мне!») руку поднимите в сторону на уровне плеча или дайте ряд коротких свистков и т. п. Приучая собаку садиться по жесту, подайте команду «Сидеть!» и тут же поднимите руку вверх. Постепенно, по мере усвоения того или иного сигнала, переходите только на него и лишь в том случае, если собака не среагировала на свисток или жест, не мешкая, подкрепите сигнал голосом, да построже.
Дома приучать щенка к звуку выстрела не нужно. Это лучше всего сделать на охоте или во время натаски, когда спаниель будет увлечен запахом дичи и может даже не обратить внимания на выстрел. Бывает, что молодые собаководы по неопытности берут на охоту маленького щенка, усаживают его в лодку, и над головой малыша начинают звучать громоподобные выстрелы. Таким образом можно навсегда испортить собаку, сделать ее непригодной для охоты, так как она будет поджимать хвост и убегать даже при одном виде ружья.к списку литературы

В этой статье мы попытаемся дать ответы, как воспитывать щенка русского спаниеля. Итак, во-первых, не стоит брать русского спаниеля в дом, если кто-то не будет ему рад. Помните о том, что для правильного воспитания щенка, всем придётся приложить множество усилий и всегда иметь терпение. В ином случае, у вас просто не получиться воспитать полноценную, адекватную и умную собаку. Поэтому, будьте готовы жертвовать чем-то для вашего длинноухого спаниеля.

Итак, когда вы принесли в дом русского спаниеля, сразу же проследите за тем, чтобы место, где будет жить пёс, являлось для него наиболее удобным и комфортным. Поэтому, спаниеля необходимо поселить там, где будет достаточно тихо и его не продует сквозняком. Кстати, многие хотят положить щенка возле источников отопления, но и так поступать тоже не стоит. В качестве подстилки для собаки, лучше всего взять ватный или же волосяной матрасик, на котором будет съемный чехол. Также, можно использовать специальную лежанку, высотой десять-пятнадцать сантиметров или же обычный мягкий коврик. Помните о том, что в первое время пёсик будет скулить. Это происходит не из-за того, что его не смогли воспитать предыдущие хозяева. Просто, спаниель скучает за мамой, своими братиками и сестричками. Для того чтобы создать ему на ночь иллюзию материнского тепла и уюта, положите собаке под подстилку грелку, или же накрывайте его мягким меховым покрывальцем. Только, ни в коем случае не проявляйте доброту и не берите щенка в кровать. Конечно же, от этого очень сложно удержаться, но, в подобной ситуации, вы обязательно должны проявить силу, иначе, уже на этом этапе, воспитание спаниеля будет неправильным. Конечно же, не стоит кричать на пса и злиться. Но, нужно говорить твёрдым и спокойным тоном, приказывая ему уйти на место. Когда вы принесёте щенка домой, обязательно помойте его детским мылом или же детским шампунем. Только, не нужно это делать перед сном. Спаниель должен успеть побегать и подсохнуть. После мытья, собаку нужно насухо вытереть полотенцем. Кстати, щенка русского спаниеля, как, впрочем, и представителя любой другой породы, лучше всего брать в выходной день. Таким образом, он сможет сразу же познакомиться со всеми членами семьи и освоится. Поэтому, приносите собачку домой в первой половине.

Мыть собаку можно не больше одного раза в два месяца. Зато, его нужно сразу же приучать к тому, что после каждой прогулки, вы будете вытирать его лапы и живот или же промывать их в тёплой, немыльной воде.

Для того чтобы ваше животное было здоровым, берегитесь такого заболевание как чумка. Пока вы не привьёте своего щенка, ни в коем случае не позволяйте ему контактировать с собаками и кошками, а, также, не ходите в комнату, где он живёт в той обуви в которой выходили на улицу. Если собака бегает по всему дому, придя в квартиру, сразу же помойте обувь. Дело в том, что чумка вирусное заболевание, которое легко передается и может завершиться летальным исходом. Поэтому, защитите своего питомца и сделайте ему прививку в возрасте двух-двух с половиной месяцев. Кстати, её нужно будет повторить через шесть-десять месяцев. Такие прививки необходимо делать собаке до того, как у неё выпадут молочные зубы. Дело в том, что от медикаментов, которые используют для прививки, развивается кариес.

Маленький спаниель хочет кушать, спать, играть и всё грызть. В этом нет ничего странного, поэтому, хозяевам нужно придумать для него игрушки, чтобы отвлечь ушастого питомца от мебели, гардин и электрических проводов. Кстати, особое внимание уделите именно проводам. Необходимо поднимать их как можно выше, чтобы спаниель не начал их грызть, и его случайно не ударило током. Для игр с собакой используйте крупные сырые кости, резиновые спринцовки, теннисные мячики, морковка. А вот пластмассовые и деревянные изделия лучше вашей собаке не давать. Играйте с ним так, чтобы собака была как можно более активной. Можно подвешивать игрушки над полом, чтобы он на них охотился. Если вы собираетесь в дальнейшем использовать спаниеля для охоты, не нужно давать ему для игр перья птиц, иначе потом, пёс будет их мять и рвать.

Также, для правильного воспитания, всегда нужно уметь чётко давать команды. Конечно же, с собакой необходимо разговаривать, поскольку, она нуждается в общении, не меньше, чем человек. Только вот во время дрессировки, нельзя использовать лишние слова, иначе пёс запутается в них, не понимая, где там команда, а где её нет и не станет вас слушать. А именно это и является проблемой многих хозяев, чьи животные становятся просто неуправляемыми, поскольку они не сумели их правильно воспитать.

Никогда не держите своего спаниеля привязанным целый день. Иначе, у него могут начаться нарушения конечностей и позвоночника. Но, при этом, нужно сделать так, чтобы собака с детства знала, что нельзя выть, скулить и гавкать, когда рядом нет хозяина. С трёх месяцев начинайте приучать спаниеля к ошейнику и поводку. Ошейник нужно выбирать тот, который изготовлен только из мягкой кожи, чтобы не натирать собаке шею. Со временем, пёс так привыкнет к этому необходимому аксессуару, что сам начнёт засовывает в него шею, когда вы будете идти гулять. Главное, с самого начала дать ему понять, что без ошейника и поводка гулять нельзя. Гулять с собакой необходимо по большой территории и достаточно долго, но, при этом так, чтобы спаниель не устал. Он обязан привыкать к незнакомой обстановке учиться ориентироваться на местности, понимать, где находится и куда идёт. С трёх-четырёх месяцев можно начать приучать собаку к тому, что она должна ходить рядом с вами.

Ваш спаниель будет здоровым и весёлым, ласковым и радостным, когда вы чешете его за ухом, если вы будете следить за его здоровьем, принимать профилактические методы, позволять ему развиваться и побольше быть на свежем воздухе. Ну и, конечно же, любите свою собаку, это для неё самое главное.

Охота с собакой в высшей степени спортивна, красива и увлекательна, но ей предшествует длительный, трудоемкий, отнюдь не безоблачный период, порой полный огорчений, хотя и не лишенный радости - период выращивания и воспитания щенка, будущего спутника и помощника. Для того, чтобы вырастить здоровую, полноценную, выносливую собаку, надо приложить немало усилий, терпения, быть добрым и строгим, ласковым и требовательным с первого дня появления в доме длинноухого питомца, с которым связано столько надежд.

Щенок должен быть желанным для всех членов семьи, ибо всем достанет хлопот и забот. Первое, что следует сделать еще до его появления - приготовить место в наиболее спокойном участке квартиры, не на сквозняке и вдали от источников отопления. Ложем может служить ватный или волосяной матрасик со снимающимся чехлом (лучше всего брезентовым), лежанка на ножках высотой 10-15 см с мягкой подстилкой, коврик, половичок и тому подобное. В первые ночи, чтобы щенок не скулил, оказавшись без братьев и сестер и тепла материнского тела, ему можно подкладывать под наволочку грелку или класть на матрасик меховую подстилку. Малыш быстро привыкает к своему месту и, наигравшись и набегавшись, сам отправляется отдыхать туда. Укладывая его на подстилку, нужно приговаривать «место, место», при этом слегка поглаживая и слегка прижимая к матрасику. При попытке щенка уйти с отведенного места, его следует настойчиво возвращать к повторять команду «место!». Самое главное (и самое трудное) - удержаться и не взять в первую же ночь скулящего малыша к себе в постель.

Щенка лучше всего брать утром выходного дня, чтобы за день он освоился с помещением, своим новым положением, новыми людьми. В этот же день его можно вымыть теплой водой с детским мылом или детским шампунем. Мыть нужно обязательно днем, затем насухо вытереть полотенцем или простыней и дать возможность побегать, подвигаться. В дальнейшем эту процедуру следует повторять не чаще одного раза в два месяца.

Вместе с тем надо с момента первой прогулки приучить питомца к вытиранию лап и живота или споласкиванию их теплой водой без мыла. В противном случае вся уличная грязь, особенно в сезон дождей, неизбежно окажется в квартире. Щенки не боятся холода, но очень чувствительны к сквознякам.

Однако самой главной опасностью для молодых собак является так называемая «чумка» или чума плотоядных - вирусное заболевание, легко передающееся от больных животных как прямым, так и косвенным путем. В связи с этим не следует заходить в комнату, где содержится еще не привитый против чумы щенок в уличной обуви, приводить к нему «поиграть» собак и вообще нужно избегать контактов с собаками и кошками, по крайней мере, до 2,5 - 3 месяцев. Именно в этом возрасте необходимо сделать первую прививку против чумы, второй раз ее повторяют через б-10 месяцев. Противочумную прививку надо делать до того, как начнут меняться молочные зубы на постоянные, чтобы не было кариеса, пожелтения эмали резцов и клыков и других дефектов зубной системы. Кстати, собаки, не имеющие в ветеринарном свидетельстве отметки о противочумной вакцинации, на выставку не допускаются.

Безоблачное детство будущего охотника проходит в чередовании сна, еды и игр. Здоровый щенок весел и постоянно ищет себе развлечения. Задача хозяина - обеспечить его игрушками, чтобы отвлечь от обуви, мебели, книг, занавесок и других доступных его зубам предметов. Прежде всего, следует поднять как можно выше электропровода, концы скатертей, занавесок. Хорошими игрушками служат крупные сырые кости (бедренные, плечевые, позвонки крупных копытных), резиновые спринцовки, теннисные и «арабские» мячики, морковка, пищащие резиновые игрушки. Деревяшек и изделий из пластмассы лучше избегать. Ни в коем случае не должны служить игрушками крылья птиц, чтобы не приучать щенка рвать перья, мять дичь, когда дело дойдет до натаски и охоты. Можно подвесить какую-нибудь игрушку на веревочке на высоте 10-15 см от пола или прибить одним концом к полу, в данном случае игра сопровождается движением, активной «охотой» и больше занимает малыша.

Обилие игрушек ни в коем случае не заменит собаке общения с людьми. С щенком нужно возиться, играть, ласкать, разговаривать и исподволь, потихоньку, уже в игре обучать азам вежливости, послушания, элементарным командам, а с двух месяцев следует добиваться выполнения команд «место», «фу» или «нельзя», «ко мне». Несмотря на игру, даже первые команды должны произноситься четко и без лишних слов. Совершенно нелепо выглядит обращение к собаке (когда требуется немедленное повиновение), состоящее из потока слов, в которых сама команда теряется: «Стой, я кому говорю, ах, ты, негодник, ну-ка, подойди сюда, что же ты не слушаешься?». Порой эти бессмысленные тирады могут стоить питомцу жизни, особенно, если щенок выскакивает на проезжую часть дороги.

Занимаясь, играя со щенком, нужно следить за тем, чтобы не повредить ему еще не окрепшие конечности, не испортить прикус. Нельзя, поднимая малыша, брать его под мышки, разводя, таким образом, локотки в стороны. Не следует с силой тянуть изо рта щенка предметы, которые он захватил резцами. До четырех месяцев лучше не давать щенку спускаться по лестнице, а выносить на прогулку на руках, чтобы не искривить кости предплечья (неокрепший костяк может не справиться с тяжестью тела собаки, опирающегося при спуске на передние конечности).

Ни в коем случае нельзя держать щенка на привязи в течение целого дня, хотя приучать его не рваться, не лаять и не скулить на привязи в ожидании хозяина следует с детства. С трех месяцев щенка надо приучать к ошейнику и поводку, а позднее и к наморднику, чтобы не было лишних нареканий в транспорте и на людных улицах.

С самых первых прогулок очень полезно приучить малыша к рюкзаку, вынося в нем на улицу. Рюкзак прочно соединяется в сознании собаки с прогулкой, беготней на свободе и она сама будет забираться в него. В дальнейшем это качество окажется буквально неоценимым при поездках на всех видах транспорта, от метрополитена до мотоцикла. Ошейник должен быть из мягкой кожи, достаточно свободным, чтобы не очень беспокоить щенка; пусть собака сперва привыкнет к нему, поймет, что прогулка без ошейника и поводка невозможна. Позднее она сама будет нетерпеливо засовывать голову в ошейник, предвкушая выход на улицу. То же самое произойдет и с намордником, хотя, сперва протест будет бурным.

После того, как будет сделана прививка против чумки, с собакой нужно гулять как можно дольше, знакомя ее с окружающим миром, шумом и грохотом городской жизни, транспортом, кошками, собаками, голубями, к которым она должна относиться достаточно терпимо. С этого же времени следует вывозить щенка и за город, не увлекаясь слишком дальними маршрутами, не утомляя своего питомца. Здесь также хорошую службу сослужит рюкзак, в который можно на некоторое время посадить утомившегося и ошеломленного впечатлениями щенка. Свежий воздух и солнце - необходимое условие для выращивания полноценного спутника на охоте. В любом случае прогулка должна быть активной, проходить в движении, играх со сверстниками, хозяином, детьми.

В возрасте трех месяцев у щенков формируется ориентировочная реакция, оборонительное поведение. Сложная незнакомая обстановка, новые предметы удивляют и пугают его. Нужно осторожно подвести его к незнакомому предмету, самому потрогать рукой, дать понюхать малышу, показать, что опасности нет, бояться нечего. Постепенно щенок станет на все правильно и спокойно реагировать, не жаться к ногам, не будет попусту лаять. Именно во время прогулок необходимо лишний раз отработать команды «ко мне!», «стой!», «нельзя».

С 3-х - 4-х месяцев следует учить своего питомца и хождению рядом. Удобнее всего приучать щенка ходить «около ноги», идя с ним вдоль стенки и помахивая перед его носом прутиком, чтобы остановить поползновения высунуться вперед. Каждая попытка рвануться вперед пресекается командой «рядом!» и последующим (именно последующим) рывком поводка и легким ударом хлыстика. Освоив эту команду во время хождения на поводке, собака довольно легко приучается ходить рядом с хозяином и без поводка. Как бы хорошо ни была обучена собака ходить рядом без поводка, в городе не стоит рисковать и лучше водить ее на поводке. Кошка, выскочившая из-за угла, пробегающая собака, неожиданный треск или грохот могут взбудоражить или испугать щенка, что слишком часто приводит к гибели под колесами городского транспорта.

С самого раннего возраста следует приучать своего питомца спокойно показывать зубы, чтобы осмотр на выводке или выставке не стал для него неожиданностью, а для экспертов и владельца настоящим мучением. Усадив собаку между ног или рядом с собой, нужно спокойно приподнять верхнюю губу и оттянуть книзу нижнюю, обнажив, таким образом, зубы при плотно сжатых челюстях. При этом можно говорить: «Покажи зубы» или просто «зубы». Такая тренировка очень полезна и позволяет избежать нежелательных осложнений на выставке.

В первые месяцы жизни щенка многочисленные лужицы, и «кучки» неизбежны, собака еще не может подолгу терпеть, а частые кормежки заставляют кишечник и чаще работать. И все-таки можно хотя бы немного облегчить себе труд по уборке всех этих «визитных карточек». В городской квартире можно поставить большой кювет с опилками или листами бумаги, куда относить проснувшегося щенка и стараться удержать там до тех пор, пока он сделает свои дела, потом его похвалить, погладить и выпустить из этого импровизированного туалета. Так повторять всякий раз, когда собака начинает поскуливать, крутиться, явно собираясь присесть. Постепенно щенок привыкает справлять свои нужды именно там и сам бежит, в случае необходимости, в свою уборную. В том случае, если есть возможность, малыша можно выносить на улицу при первых же признаках беспокойства. При правильном режиме кормежки и выработанном стремлении проситься на улицу или в уборную собака перестанет пачкать в квартире уже в возрасте 4,5 - 6 месяцев, причем сучки приучаются проситься, как правило, раньше кобельков.

Достаточно густая с уборкой псовиной шерсть спаниеля нуждается в расчесывании и чистке. Особенного внимания требует длинная шерсть, покрывающая уши. После расчесывания можно провести по шерсти влажной резиновой губкой, чтобы убрать перхоть, пыль, отмершие длинные волосы. Комочки свалявшейся шерсти следует выстригать.

Правильно организованное кормление имеет большое значение для нормального роста и развития щенка, выносливости и работоспособности взрослой собаки. Питание должно быть сбалансировано, корм - богат белком и витаминами. Режим кормления зависит от возраста собаки и надо стараться соблюдать его. Ничто так не вредит собаке, как беспорядочное подкармливание ее лакомыми кусочками в течение целого дня. Надо всегда помнить, что почти все спаниели склонны к ожирению при недостатке движения и беспорядочном питании. А сбросить лишний вес всегда очень трудно и не всегда удается привести собаку в форму к сезону охоты, выставке, вязке. Месячного щенка следует кормить 5-6 раз в день с обязательным перерывом в ночное время. По мере роста собаки число кормежек сокращается и доходит до двух во взрослом состоянии, соответственно возрасту увеличивается и разовая норма пищи. В рационе и щенка, и взрослой собаки обязательно должно присутствовать мясо, крупы в виде каш, овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, яйца, минеральные вещества.

Приведенные в таблице нормы весьма приблизительны и даются для ориентировки. Половину суточной нормы мяса щенок обязательно должен получать сырым; лучше всего усваивается говядина и нежирная баранина, обязательно надо давать говяжьи и свиные почки - вареные или слегка отваренные, взрослым собакам - и сырые. Очень полезны сердце, печень и мозги, они богаты витаминами группы В, а также А, Е.

В творог, вермишель можно добавлять яйцо в сыром и вареном виде, яйцом же можно заменять одну мясную кормежку. Яйцо можно давать через день.

Из круп для приготовления каш лучше всего использовать пшенную, гречневую, кукурузную, пшеничку, овсяные хлопья. Каши должны быть консистенции жидкой сметаны. Для щенков в возрасте 1-2 месяцев можно рекомендовать манную и гречневую каши для детского и диетического питания, с добавлением сливочного масла.

Овощи следует давать тертыми с добавлением растительного или сливочного масла, лучше в сыром виде, к вареным овощам хорошо добавить немного мяса. Щенки и взрослые собаки охотно едят фрукты. Раз в день очень полезно давать щенкам по чайной ложке морковного пли яблочного сока, сироп шиповника.

Совершенно необходимым компонентом пищи щенка являются дрожжи. Собаки едят их охотно, и давать их стоит раза 3-4 в неделю регулярно, начиная с порции, равной изюминке, молодым собакам (6-10 мес.) разовую порцию можно утроить. Зимой, ранней весной можно выращивать дома овес и скармливать щенку как проростки (богатые витамином Е), так и саму зелень.

Для предотвращения рахита щенки должны получать глицерофосфат, витамин Д на масле, первого - по чайной ложке в день, второго - от 1-2 до 3-4 капель.

Потребность соли у собаки невелика, пища собаки на наш вкус должна быть пресноватой. Совершенно исключены из рациона охотничьей собаки всякого рода специи и приправы - пе-рец, лавровый лист, хрен, горчица и тому подобное. Пища должна быть теплой, но ни в коем случае не горячей. Мисочка с кормом выставляется перед щенком только во время кормежки, в том случае, если порция сразу не съедается, ее надо убрать и предложить снова через некоторое время, но не оставлять в миске. Молоко щенкам до 4-х - 5-месячного возраста дается ежедневно, причем суточную норму следует разделить на 3-4 кормежки.

Пища всегда должна быть свежей и доброкачественной, чтобы не вызвать расстройства желудка или отравления. Ни в коем случае нельзя давать трубчатые кости птиц, кроликов, нут-рий, острые осколки которых могут поранить пищеварительный тракт. Крупные кости копытных, которые щенок долго скоблит, но не может разгрызть, лучше давать сырыми, так как от вареных может быть запор. Вообще кости давать собаке лучше тогда, когда она получает возможность много двигаться.

Самый ответственный период в процессе роста и развития собаки - это первые 6-7 месяцев и просчеты в кормлении щенка в этот отрезок его жизни незамедлительно скажутся в дальнейшем. Ниже приводятся - сведения о заболеваниях и дефектах, связанных с нехваткой тех или иных витаминов, а также основные естественные продукты, содержащие эти витамины.

Рахит вызывается недостатком витамина Д, преобладанием к организме кальция над фосфором - соотношение кальция и фосфора, равное 1:3, способствует развитию рахита. Признаками рахита служат утолщения на ребрах, на запястьях, размет и искривление предплечья. Предотвратить Д-авитаминоз и соответственно рахит у осенних и зимних щенков можно, облучая корм и их самих (защитив глаза) ультрафиолетовыми лучами. Витамином Д богата печень копытных, китов и рыб. Рыбокостная мука, рыба, глицерофосфат, скармливаемые щенкам, помогут сбалансировать в организме соотношение фосфора и кальция.

Задержка роста, тусклая шерсть, кожный зуд, заболевания глаз вызываются недостатком витамина А. Витамином А богаты морковь, свекла, томаты, тыква, печень рыб, скота, сливочное масло, желтки.

Шершавость кожи, выпадение шерсти, облысение, задержка в росте связаны с недостатком витамином группы В (Bi, Вз, Вб, Bi=). Витамины этой группы содержатся в молоке (особенно летнем), яйцах, печени, почках, сердце, в дрожжах, проростках и листьях злаков, листьях салата, шпината.

Судороги и параличи могут быть связаны с недостатком витаминов Bi, Be. Эти витамины содержатся в корнеплодах, фруктах, орехах, проростках и зелени злаков, печени, почках, сердце скота.

Раннее поселение может быть вызвано недостатком витамина В. Восполнить его недостаток в организме можно, добавляя в корм морковь, капусту, картофель, дрожжи, желтки, печень скота, рис.

Исхудание, анемия, увеличение печени, вялость, задержка в росте вызывается витаминами Bi2. Его вводят внутримышечно, особенно хорошо его действие на организм собак, перенесших чуму. Он содержится в молоке, яйцах, говяжьей печени и почках.

Шелушение, шершавость кожи, колиты могут быть вызваны недостатком никотиновой кислоты - витамина PP. Никотиновой кислотой богаты дрожжи, зеленые листья салата, шпината, овса.

Вялость, слабость и кровотечение десен вызывается недостатком витамина С. Витамином С богаты сырые овощи, фрукты, ягоды, хвоя, молоко, печень, хрусталики глаз.

Половая неактивность и кобелей, и сук, задержка сперматогенеза, течки, бесплодие, резорбция эмбрионов могут быть результатом недостатка витамина Е. Им богаты печень, мозги, растительные жиры, проростки злаков (особенно пшеницы).

Все витаминосодержащие препараты продаются в аптеках, их можно давать собакам, но передозировка витаминов чревата последствиями, вызывая гиповитаминоз, то есть избыток витаминов или подавление одним витамином синтеза пли деятельности другого. В связи с этим собаке лучше давать больше естественных кормов, содержащих те или иные группы витаминов.

Пища щенка должна быть достаточно разнообразной и разовая порция включать несколько компонентов.

К семи - восьмимесячному возрасту, щенок должен быть привит против бешенства, зарегистрирован в районной ветлечебнице, поставлен на учет в секторе спаниелей ЛОООиР или BOO ЛснВО. В возрасте восьми месяцев собака может быть выставлена на полевые испытания, а с десятимесячного возраста участвовать в выставках и выводках. В секторе спаниелей соответствующих охотничьих обществ регулярно проводятся лекции, консультации по вопросам собаководства. Все справки по спаниелям можно получить в секции спаниелей в клубе кровного охотничьего собаководства МОО ЛООиР по четвергам с 18 до 20 часов на Набережной реки Пряжка д.32, третий этаж.

Айрапетьянц А. Э.
Кандидат биологических наук.